2 простых способа собрать станок для проката профильной трубы своими руками

Здравствуйте. В этом обзоре расскажу о простых способах, используя которые можно сделать станок для проката профильной трубы. Способов будет два, а значит вы сможете решить, какой из них больше подходит вам в плане используемых материалов и набора необходимых инструментов.

Разумеется, в специализированных магазинах можно купить или заказать готовое оборудование для правильной деформации металлического профиля. Но, зачем покупать готовое оборудование, если цена того, что вы сможете собрать своими руками будет в разы доступнее.

Способ первый — сборка оборудования с ручным приводом

Прокатка труб через самодельный станок с ручным приводом

Для начала предлагаю узнать, как собирается станок для профильной трубы с ручным приводом подачи обрабатываемой детали.

В таком устройстве можно изготовить как не очень широкие ребра для постройки теплиц, так и более широкие детали для изготовления массивных металлоконструкций, например, элементов для сборки ангаров.

Конструкция оборудования проста, но в то же время эффективна. Нижние направляющие закреплены на подвижной станине, а верхние направляющие неподвижны.

За счет изменения угла между двумя частями станины изменяется положение нижних направляющих относительно верхних. В результате прокатывание трубы между направляющими вальцами, изменяется радиус сгиба.

Обрабатываемая заготовка приводится в движение ручным приводом, который раскручивает подающие вальцы. Для увеличения производительности процесса, обрабатываемая деталь приводится в движение не только воротом, но и дополнительно подталкивается или подтягивается за торец.

Для сборки станка нам потребуются следующие материалы и комплектующие:

• Труба профильная с поперечным сечением 20×20 мм с толщиной стенки 2 мм;
• Швеллер 120×50 мм с толщиной стенки 8 мм;
• Уголок 60×60 мм;
• Уголок 40×40 мм;
• Подшипники (внешний диаметр 47 мм, внутренний диаметр 19 мм) — 2 шт. для монтажа ворота;
• Подшипники (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметра 17 мм) – 6 шт. для сборки боковых держателей;
• Шпильки с диаметром 16 мм;
• Труба круглая с внутренним диаметром 17-18 мм.

Из инструмента потребуется следующее:

• Сварочный аппарат;
• Болгарка с дисками для резки металла;
• Электродрель с набором сверл по металлу;
• Измерительный инструмент;
• Струбцины и тиски.

Перечисленные далее монтажные работы рекомендую выполнять на ровной, относительно горизонта поверхности. При сборке большинства узлов необходимо использовать уровень и отвес. Соблюдая эти нехитрые рекомендации, можно будет добиться того, что станок будет обеспечивать заданный радиус с обеих сторон обрабатываемой заготовки.

Инструкция монтажных работ следующая:

• Из трубы с сечением 40×40 мм нарезаем следующие детали: 2 куска по 70 см и 2 куска по 16 см;

Рамка для крепления направляющих с вальцами и воротом

• Из этих деталей свариваем прямоугольную раму, которая послужит основанием станка;
• Из трубы с сечением 40×40 мм нарезаем следующие детали: 4 куска по 27 см и 4 по 35 см;
• Из подготовленных деталей на уже сваренное основание привариваем вертикальные стойки и диагональные подпорки;

Сваренный из уголков туннель для установки подшипников

• Из уголка нарезаем 4 куска длиной 18 см, которые собираем в конструкцию с квадратным сечением по бокам и с вырезом в нижней части, где вал будет соприкасаться с обрабатываемой заготовкой;

Подшипники в туннеле

• Туннель под установку вала привариваем в верхней части вертикальных стоек;
• Из круглых труб изготавливаем ворот состоящий из рукояти длиной 50 см с поперечно приваренным валом;

Рукоять ворота с защитной металлической пластиной

Чем больше длина рукояти ворота, тем большее усилие можно будет приложить к рычагу, а значит, проворачивать привод станка будет проще. Впрочем, длина рукояти ворота должна соотноситься с диаметром заготовок, из которых вы ее изготавливаете. То есть, слишком длинная рукоять при малом диаметре труб и при небольшой толщине их стенок вероятнее всего будет гнуться и при большой нагрузке сломается.

• Для удобства применения по краям рукояти привариваем рога длиной 10 см;
• Из двух кусков листовой стали толщиной 3 мм вырезаем пластины со сторонами 60×60 мм;
• По центру заготовленных пластин высверливаем отверстие под вал ворота;
• С одной стороны каждой пластины привариваем обрезок трубы шириной 2 см в который свободно войдет вал ворота;

Ворот закреплён в подшипниках

• В полости приваренного туннеля привариваем два подшипника по одному с каждого края;

На фото- узел вблизи

• По бокам туннеля на саморезы крепим заранее приготовленные пластины, которые будут предохранять узел от загрязнения;
• Из швеллера нарезаем 2 куска длиной 35 см;
• Один из этих кусков привариваем к станине и к вертикальным опорам;

Подвижная станина в разложенном виде

• Второй кусок швеллера посредством болтового соединения крепится к первому приваренному куску, так чтобы его можно было передвигать в вертикальной плоскости относительно приваренного швеллера на 90°;

Подвижная станина в сложенном виде

• Посредине кусков швеллера ввариваются вальцы, закрепленные в подшипниках;

Подшипники и вальцы, зафиксированные в станине ограничителями, собранными из уголков

• Для большей прочности станка подшипники, одетые на вальцы, не просто привариваются к швеллеру, но и усиливаются конструкцией из кусков уголка.
• В нижней части подвижного швеллера снаружи приваривается перемычка из уголка с тем расчетом чтобы в неё утыкался домкрат;
• Для большего ресурса станка металлические поверхности можно окрасить в два слоя недорогой эмалью ПФ-115.

Станок в сборе после покраски

Для удобства работы на концы рукояти ворота можно одеть велосипедные резиновые грипсы. В результате крутить ворот с усилием будет не только проще, но и безопаснее.

Наибольшая производительность и точность сгиба будет обеспечена неподвижностью установленного станка. Добиться этого можно приварив станок основанием к металлическому столу. В качестве временного решения основание трубогиба можно крепить к неподвижному верстаку струбцинами.

Эксплуатация станка наиболее эффективна при использовании несколькими людьми, а именно — один крутит ворот, другой подает прямой профиль, третий принимает выгнутый профиль.

Способ второй — сборка станка с ручным и вспомогательным электрическим приводом

Прокатка профильной трубы с максимальным радиусом сгиба

Теперь, когда вы знаете как самому собрать ручной станок для прокатки труб, предлагаю ознакомиться с инструкцией изготовления аналогичного станка с электроприводом.

В таблице перечислены основные этапы изготовления трубогиба

Рассмотрим перечисленные в таблице этапы подробнее.

Для сборки станка потребуются следующие материалы и детали:

• Швеллер 120×50 мм с толщиной стенки 8 мм
• Каленный болт на ширину швеллера с гайками;
• Шестерня ГРМ от Жигулей;
• Поршневой палец от КАМАЗа;
• Металлический кругляк с диаметром 25 мм
• Подшипники
• Редуктор от болгарки или аналогичного по размерам инструмента.

Инструкция изготовления трубогиба с совмещенным приводом следующая:

• Нарезаем швеллер на 3 части длиной 50 см, 40 см и 30 см;
• Швеллер 50 и 40 см привариваем боковинами;
• На швеллере длиной 40 см вырезаем технологическое прямоугольное отверстие под шестеренку привода;

Подвижная станина с прорезью под шестерни

• К торцу длинного швеллера привариваем петли и ось вращения с боковыми стопорами из гаек;

Ось вращения, изготовленная из каленного болта

• К оси вращения привариваем короткий кусок швеллера;

Металлический кругляк в полости поршневого пальца

• Из металлического кругляка, шестерни и поршневого пальца собираем два единых узла, как это показано на фото;

Соединение шестерни с поршневым пальцем

Шестерни изготовлены из чугуна, а поршневой палец из легированной стали. Сварить эти две детали можно электродом по чугуну.

• Из обрезков трубы изготавливаются обоймы, для подшипников, которые привариваются к станине;

Установка соосно расположенных вальцов

• Подшипники ввариваются в обоймы и уже в них крепятся ранее изготовленные вальцы с шестернями;
• На верхнем валу с противоположной стороны от шестерни приваривается рукоять ворота;
• На неподвижной станине по линии расположения шестерён крепим редуктор, например, от сгоревшей болгарки;

Уже установленный редуктор и ручной ворот

• Как показано на фото, на шестерни устанавливаем цепь ГРМ, так чтобы она проходила и через редуктор;

Если детали нарезали по указанным в инструкции размерам цепь ГРМ придется укорачивать. Сделать это несложно – из соединений впрессовываются соединительные штифты и звенья разъединяются. Укоротив цепь на нужное число звеньев, штифт устанавливается на место и спрессовывается.

• Теперь пробуем прокрутить рукоять ворота и в итоге видим, что вращаются вальцы и раскручиваются шестерни редуктора;

Шестигранник в шуруповерте для придания крутящего момента редуктору

• Теперь через кусок шестигранника присоединяем шуруповерт или более мощную дрель к редуктору;

Шуруповерт раскручивает редуктор

• В итоге получаем устройство, в котором вальцы приводятся в движение рукоятью, но при изменении радиуса сгиба вращение можно усилить приводом дрели;

Применяя в качестве электропривода шуруповерт, выставляем пониженную передачу.

• Для подъёма подвижной части станины применяется гидравлический домкрат, который устанавливается под станину и утыкается в технологическое отверстие или в приваренный уголок.

При эксплуатации собранного станка рекомендую в ручном режиме гнуть трубы длиной до 2 метров. Более длинные заготовки лучше выгибать в режиме комбинированного привода.

Вывод

Разумеется, промышленный стан холодной прокатки труб будет на порядок мощнее и производительнее тех станков, о сборке которых вы узнали. Но, выгнуть детали для строительства теплицы или поликарбонатного навеса вы наверняка сможете.

Если есть опыт сборки более производительного оборудования для деформации профильной трубы, расскажите об этом в комментариях к прочитанному. Кстати, напоследок, рекомендую посмотреть видео в этой статье.