Сроки посадки семян и рассады овощей, выбор подкормок для овощей, правильный компост

Увы, но не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. И вместо огромного урожая вкусных овощей и пряной зелени в этом случае их часто ожидает разочарование. Попытаемся рассмотреть наиболее часто встречающиеся нарушения агротехники, ведущие к неблагоприятным последствиям.

Нет ничего удивительного в том, что многим хочется посеять семена или высадить рассаду растений как можно раньше. И это абсолютно правильно, ведь вегетационный период, особенно у нас на Урале, крайне ограничен, и при правильном подходе, если успеете провести ранний сев и посадки, вы имеете большие шансы получить ранний и больший урожай.

Скажем, огурцы вас в обычной необогреваемой теплице могут порадовать свежими плодами уже примерно 10-15 июня. Можно в это же время иметь на столе и кабачки, и свеклу, а в первых числах июля — и свежие помидоры, морковь и т.д.

Но тут есть одно "но". Если вы не создадите растениям соответствующие условия, все они погибнут от заморозков, или заболеют, а потом погибнут или уйдут в цвет.

Поэтому следует соблюдать следующие правила:

• при ранней высадке теплолюбивых культур в теплицы и парники нужно, как минимум, сформировать в них теплые гряды на биотопливе и организовать внутри дополнительные временные укрытия из укрывного материала или пленки; поливать растения только специально подогретой водой, а также принять все меры против болезней (полив биопрепаратами, внесение в почву триходермина и т.п.); надо помнить о том, что без стимуляторов роста в этот момент не обойтись, т.к. растениям, скорее всего, большую часть времени будет катастрофически не хватать солнца и тепла;
• при ранних посевах кабачков и тыкв придется вначале выращивать их рассаду в парниках на биотопливе, и лишь затем высаживать на постоянное место, но также на обогреваемую гряду;
• при ранней посадке картофеля нельзя забывать, что сажать в недостаточно прогретую землю можно только хорошо пророщенный картофель, иначе он может в холодной земле и не прорасти; кроме того, нужно обязательно утеплить сделанные посадки, закрыв всю их площадь пленкой, укрывным материалом или сеном; при появлении всходов нужно тут же их окучивать прямо с ботвой, т.к. даже если в этот момент и минуют заморозки, ночи все равно стоят очень холодные, и картофелю они совсем не понравятся;
• при ранних посевах моркови необходима осенняя подготовка гряд, т.к. при весенней перекопке ни о каких ранних посевах моркови не может быть и речи — гряды просто не вскопать; обязательно в этом случае закрытие гряд пленкой или укрывным материалом, иначе растения будут крайне медленно развиваться, и забега по времени не получится;
• ранние посевы свеклы возможны только в теплицах или парниках предварительно замоченными семенами с последующей высадкой рассады на постоянное место в грунт, и здесь тоже потребуется защита растений укрывным материалом, т.к. до середины июня заморозки у нас — нормальное явление; если свеклу не укрывать, то под воздействием низких температур она хотя и не замерзнет, но уйдет в цвет;
• ранние посадки лука-севка также предпочтительны — это позволяет получить более ранний урожай и успеть его убрать до затяжных дождей, которые у нас губят значительное количество выращенного лука; однако это возможно только с обязательным укрытием гряд пленкой, а затем укрывным материалом, иначе лук, подвергнувшись воздействию низких температур, уйдет в стрелку и урожая не будет.

Как показывает практика, многие вносят удобрения, совершенно не учитывая погодные условия и особенности почвы на конкретном участке. Да это и понятно, ведь в течение десятилетий во всех руководствах для огородников просто указывалось, что капусту, скажем, нужно подкормить столько-то раз и в таком-то ассортименте и т.п. Причем данные рекомендации были абсолютно одинаковы и для жителей Украины с ее жарким климатом и черноземами, и для уральцев с полным отсутствием лета и подзолом вместо почв. И не редкость услышать от начинающих огородников заявление, что, например, огурцы могут расти и без навоза на обычной почве (мол, так в книге написано) — могут, но только не у нас, здесь еще нужно разобраться, что имел в виду автор под обычной почвой, может, земли Белгородской или Тамбовской области? В итоге доверившегося печатному слову садовода ждут сплошные разочарования — и ничего больше.

В общем, я веду разговор к тому, что, делая подкормки, следует учитывать много различных факторов, а не только какие-то схемы внесения удобрений. В то же время я не хочу сказать, что подобными схемами руководствоваться не нужно — конечно же, нужно, ведь должен же быть хоть какой-то ориентир, пока не появится солидный опыт. Но все эти схемы нужно корректировать с учетом погоды и особенностей почвы.

Поэтому остановимся на нескольких важных правилах при проведении подкормок.

1. Следует помнить, что в холодную погоду (при температуре ниже 10°С) жидкие подкормки совершенно бесполезны (корни у растений плохо работают), питательные вещества плохо усваиваются. Сухие подкормки можно провести, чтобы потом сэкономить время — ни вреда, ни пользы они не принесут, т.к. удобрения просто пролежат в ожидании полива и потепления.
2. При проведении жидких подкормок на листья растений может попасть раствор — это приведет к ожогам, поэтому, если уж такое случилось, следует тут же смыть раствор чистой водой. А вообще при проведении корневых подкормок следует подкармливать растения раствором удобрений аккуратно под корень.
3. Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала следует смочить почву водой, и только потом подкармливать.
4. При холодной и дождливой погоде у растений нарушается обмен веществ и увеличивается потребление калийных удобрений. Этот момент следует учитывать, и дозу калия в такие периоды надо соответственно увеличивать.
5. При дождливой погоде на нашей подзолистой почве происходит сильное вымывание удобрений, поэтому никогда не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием — лучше подкармливать понемногу. Особенно сильно вымываются калийные удобрения, немного в меньшей степени — азотные. Поэтому вносимые в нашем регионе дозы калийных и азотных удобрений зачастую оказываются выше по сравнении с фосфорными, которые столь сильному вымыванию не подвергаются.
6. Необходимо крайне внимательно наблюдать за состоянием листьев растений, которые могут подсказать, недостаток каких элементов растения испытывают; причем обращать внимание на это нужно регулярно, т.к. помочь в начальный момент растению намного проще. Если вы заметили нехватку какого-то элемента питания, то эффективнее всего провести комплексную подкормку: более концентрированным раствором под корень и слабым — по листьям. Если по внешним признакам вы затрудняетесь определить, чего же растению не хватает, то, скорее всего, речь идет о каких-то микроэлементах, тогда, не задумываясь особо, просто проведите внекорневую подкормку препаратом с комплексом микроэлементов.

Азот. При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

Фосфор. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватым, с красным оттенком, они засыхающие и почти черные. Цветение и плодоношение задерживается. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.

Калий. При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края "сгорают" от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, засыхают и опадают. Урожайность катастрофически падает.

Без солидного гумусного слоя на огороде овощей не вырастишь, и потому вполне понятно стремление огородников все органические остатки отправлять в компост. Исключение составляют растительные остатки, зараженные возбудителями болезней — они в компост попадать не должны, т.к. вы таким образом растащите болезнетворные микроорганизмы по всему участку. Конечно, ничего страшного не произойдет, если пораженную фитофторой картофельную ботву вы закопаете в землю и сверху на следующий год посадите капусту, которая данной болезнью не поражается. Но потом-то земля перейдет по севообороту, например, моркови, потом луку, и рано или поздно, но на нее вернется картофель, и болезнь возьмет свое.

Поэтому больные растения нужно удалять в течение всей вегетации и сжигать.