Генуя: улица Бальби, Княжеский и Королевский дворцы

От вокзала Пьяцца дель Принчипе до княжеского дворца Андреа Дория – минут семь ходу. Княжеский дворец Андреа Дориа, или Палаццо дель Принчипе, стоит в Генуе особняком, в стороне от Старого города. Да и сама фигура адмирала Андреа Дориа стоит особняком в истории Генуэзской республики. Его жизнеописание похоже на приключенческий роман. Явившись из стана врага (он состоял на службе у Франциска I-го, а перешел на сторону Карла V-го), адмирал Дориа возглавил борьбу против французов и восстановил независимость Генуэзской республики. Одержал много побед против берберов и турок. За заслуги был награжден княжеским титулом и пользовался в Генуе огромной властью. В 1528 году был избран дожем. Дворец его стоит у подножия холма возле самого моря. Когда-то у адмирала Дориа была собственная пристань. Теперь дворец отделен от моря автострадой, а выше него проходит железная дорога. Перед дворцом в сторону моря раскинулся парк. Все поместье (дворец и парк) обнесено глухой стеной. В предыдущей статье я писала о rolli days, культурном событии в жизни Генуи, когда генуэзские дворцы на два дня открываются для свободного доступа. Княжеский дворец тоже участвует в этом мероприятии, хотя вход в него все же платный, но за пол-цены. При подходе к дворцу обращаешь внимание на часовую башню, встроенную в стену, и легкую угловую лоджию-галерею. На фоне подступающих многоэтажек Палаццо дель Принчипе смотрится приниженно.

Подходим к Княжескому дворцу Андреа Дориа

И внутреннее его пространство нарушено бесцеремонным вторжением города. Гуляя по саду, видишь в перспективе оживленную автостраду, там, где должен открываться вид на море.

Фонтан Тритон перед Палаццо дель Принчипе

Садик мне показался чахлым. Возможно, еще не сезон. Перед дворцом – мавританский газон. На входе стоит фонтан Тритон, а в центре сада – фонтан Нептуна, и к нему сходятся аллеи сада. Цветов мало, из зелени – газоны и плодоносящие лимонные и апельсиновые деревья.

Сад перед Княжеским дворцом. Вид на порт

Внутренние покои Палаццо дель Принчипе впечатляют, все выполнено с большим вкусом, подкрепленным большими деньгами. Придворным художником Андреа Дориа был флорентийский художник Перино дель Вага, ученик Рафаэля. Потолки украшены лепниной, стены – гобеленами. Среди гобеленов выделяется «Битва при Лепанто» — огромное полотно со сложной многофигурной композицией. Тем не менее, Палаццо дель Принчипе носит следы заброшенности, и это удивительно. Дворцы на улице Гарибальди, в которых мы были в предыдущий день, выглядят как с иголочки. Я даже сначала решила, что Палаццо дель Принчипе много старше – нет, все эти дворцы примерно одного времени, середины 16 века. Жалко, потому что Палаццо дель Принчипе – настоящая «жемчужина», хочется, чтобы она «заиграла», а не мерцала в пыли.

Интерьеры Палаццо дель Принчипе

От дворца мы вернулись на привокзальную площадь Акваверде. В центре ее – памятник Колумбу. Выше, на склоне холма, виднеется замок – Кастелло Д’Альбертис, построенный капитаном Энрико Альбертисом в конце 19 века. Сейчас в нем размещен музей культур мира. К замку можно подняться на фуникулере Монтегаллето, нижняя станция которого находится рядом с площадью. Но мы проходим мимо нее и направляемся на виа Бальби. Виа Бальби является в некотором роде аналогом виа Гарибальди, возникла она на полвека позже (запроектирована в 1602 году, а застроена к 1620-му). Обе эти улицы состоят из дворцов и демонстрируют мощь и богатство высших кланов Генуи. Разница в том, что вся виа Бальби первоначально была куплена одним семейством – Бальби. Правда, впоследствии построенные для Бальби дворцы переходили в другие руки.

Королевский дворец, или Палаццо Реале

Один из дворцов Бальби (виа Бальби 10) – Палаццо Стефано Бальби — перешел сначала к Дураццо, а в 1824 году был куплен Савойскими, и теперь называется Палаццо Реале – Королевским дворцом. Вот в него мы и направились. Палаццо Реале – малино-бежевый стройный красавец, но первым делом обращаешь внимание на выложенные из черно-белых камешков рисунки у твоих ног. Прямо-таки идешь по черно-белому ковру и разглядываешь диковинных животных.

Картинки из камешков

Внутри дворца все пышно, блестяще, одним словом – по-королевски, и в то же время воздушно и изящно. Особенно хороша зеркальная галерея.

В королевских покоях

Какой же королевский дворец без трона и короны

и Ван Дейк здесь присутствует

Замечательный вид с открытой террасы на внутренний двор с фонтаном.

Вид с террасы на внутренний двор

… и на сам дворец

На входе дежурит карета

Напротив Палаццо Реале – церковь Сан-Витторе и Сан-Карло.

Университет Генуи во дворце Бальби

В Палаццо Джакомо и Панталео Бальби (Бальби 4) размещен Генуэзский университет. Дворец хорош, слов нет. Позабавило сочетание атрибутов современной жизни с пышным барокко. Столы с компьютерами, стеллажи, шкафчики стоят среди античных статуй, фресок и лепнины. Наверно, здорово, когда студенческая жизнь проходит в стенах дворца, и «дворцовая» жизнь служит обыденным фоном.

Базилика Благовещенья, или Сантиссима Аннунциата дель Вестато

Улица Бальби выходит на площадь Нунциата, центром которой является торжественная базилика Сантиссима Аннунциата дель Вестато с высоким палладианским порталом. Французский философ Монтескье назвал ее красивейшей церковью Генуи.

Возможно, он прав. Во всяком случае, когда заходищь туда, то невольно ахаешь. Три нефа с капеллами наипышнейшего барокко. Золотое «небо», разбитое на разноцветные фрески, поддерживается мощными колоннами. Сами колонны очень красивы: из дымчато-малинового мрамора с беломраморными ребрами.

Базилика Аннунциата внутри

Буквально в двух шагах от базилики Аннунциата находится станция фуникулера Зекка-Риги, доставляющая желающих на «крышу» Генуи, к Великой Генуэзской стене. Рассказ о ней – в следующей части.

Площадь Банки

Ближе к вечеру мы вышли на тесную и многолюдную площадь Банки. Она буквально стиснута окрестными домами. В конце 16-го века – все в тот же «золотой век генуэзцев» — здесь была построена Торговая Биржа (Лоджия делла Мерканца). Пьяцца Банки стала центром деловой жизни Генуи.

Вид на площадь Банки от церкви Святого Петра

Сейчас в Лоджия делла Мерканца проводятся выставки и концерты. А Биржу перенесли на виа де Феррари. Однако не Лоджия делла Мерканца привлекает внимание на площади Банки в первую очередь. Самое выделяющееся строение на ней – церковь Святого Петра. Однако дух коммерции этого места повлиял и на божественное заведение, так что на первом ярусе здания устроены торговые лавки, а на втором уже располагается церковь.

Церковь Св. Петра на площади Банки

Порта Сопрана и дом Колумба

Из вечерней Генуи мы выходили по виа Порта Сопрана. Ворота Порта Сопрана (или Верхние Ворота) когда-то были главным входом в Геную для путников, прибывающих по суше. Но уже в 14 веке Генуя разрослась так, что Порта Сопрана остались в глубине города. Некоторое время они использовались в качестве тюрьмы. Сейчас Порта Сопрана открыты для осмотра. На двух их башнях развеваются флаги Генуи.

Ворота Порта Сопрана

Сразу за воротами находится зеленый сквер, где среди деревьев, как на постаменте, стоит удивительное сооружение: небольшая прямоугольная колоннада с низкими и тонкими колоннами в два ряда. Это все, что осталось от монастыря Сан-Андреа, — колоннада украшала внутренний монастырский дворик. Вырванная из контекста часть здания производит странное впечатление, но выглядит очаровательно.

Колоннада — все, что осталось от монастыря

Рядом с колоннадой, на углу площади Данте, стоит двухэтажное здание, обозначенное в путеводителях как Дом Колумба. Предположительно, Колумб жил в этом доме до 12-13 лет. На доме висит табличка «Casa de Colombo».

От Дома Колумба за десять минут мы доходим до вокзала Бриньоле и электричкой едем в свой Рапалло.