Морковь в органическом земледелии

Органическое земледелие (экоземледелие) 5 главных правил

Первый шаг к переходу на органическое земледелие - полный отказ от применения химических удобрений.

Дальнейшие действия направлены на оздоровление и восстановление плодородия почвы.

Сидерация - один из основных способов повысить плодородие почвы при органическом земледелии. Сидераты выращивают для получения органической массы, которая в дальнейшем служит источником питания для почвенных микроорганизмов. Именно микроорганизмы делают почву плодородной и питают растения. Другие полезные свойства сидератов:

1. выполняют роль живой мульчи
2. повышают активность полезной флоры
3. подавляют рост сорняков
4. яркие цветы некоторых сидератов привлекают насекомых
5. очищают почву от патогенных микроорганизмов

Подробнее о растениях сидератах

Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.

Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.

Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.

Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.

В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.

Подробнее: Мульчирование - для чего,зачем и как правильно

Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.

Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд - это самая простая схема севооборота.

Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.

Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены ( как правило три-четыре года).

Читайте подробнее о севообороте по этой ссылке

Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми - во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:

• отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
• углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
• выполняется функция мульчи
• регулируется влажность и температура грядок

Садоводу на заметку:

Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.

К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.

Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.

Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.

При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.

Я готова подписаться под каждым словом автора, потому что считаю использование «химии» возможно только для цветов и декоративных растений, а в отношении того, что идет в пищу, следует применять более щадящие способы обработки.

В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме -очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.

Одеяло для почвы

Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» - самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.

Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем - по чесночной «плантации».

Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо - сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.

Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.

Натуральные подкормки

В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.

Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!

А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.

Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку - 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки - только все натуральное. Эффективно - проверено!

На высоте

Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать - информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.

Маленькие хитрости

Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.

Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.

Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы - все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт - после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза - убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.

Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.

Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю - не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.

Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.

Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое - это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.

Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю - так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем - поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором - еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.

Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!

После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки - сорт омолаживается.

После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).

Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.

Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице - фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.

Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше - читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное - не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.

Бить баклуши не получится

• Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
• Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
• Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
• Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
• Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.

Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много - крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.

Вот поэтому, вспомнив себя, совершенно неопытную в новом деле, не умевшую даже сидераты правильно и в нужное время посеять, я решила поделиться опытом.

Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать - это лишь четверть дела.

Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т.д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.

Мы за органическое земледелие, и наша цель - получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.

Кабачковое изобилие

Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).

Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.

Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры - это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть - пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.

И не только синенькие

Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов - так гораздо интереснее.

когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.

Томаты до осени

Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания

плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.

© Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ

© Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов

Как вырастить органическую морковь

Выращивая свою собственную морковь по законам органического земледелия, вы открываете новые вкусы и ароматы этого столь полезного продукта. Морковь, которую мы покупаем в супермаркете, далека по вкусу и полезности от той, которую вы получите на своих грядках. В супермаркете её подбирают по размеру, а не по наличию в ней полезных веществ. А те маленькие морковочки, которые вы может очистить и съесть, не отходя от грядки, что может быть вкуснее!

Выращивая морковь в своем огороде, вы можете начинать есть молодые морковки, можете ждать достижения корнеплодами полной спелости. Вы можете выращивать оранжевую, красную, пурпурную и желтую морковь. Теперь есть сорта разных форм: круглая, тонкая, длинная, короткая, толстая и т.д.

Какая морковь подойдет к той или иной почве. Если у вас глинистая почва на участке, то лучше выбрать сорт с короткими толстыми корнеплодами. Если вы будет выращивать морковь в контейнере, выбирайте сорта с недлинными корнеплодами. Если же хотите вырастить длинные морковочки, выбирайте глубокий контейнер. И не забудьте, что в контейнере должны быть дренажные отверстия.

Так как же вырастить органическую морковь?

Для хорошего роста моркови нужна рыхлая и влажная почва. Оптимально правильное содержание влаги в почве дает капельный полив. Вы можете сделать капельный полив своими руками, если зайдете на портал Landscape-Project.ru, и получите нужную информацию. Постоянная нужная влажность позволит морковке развиваться в полную силу.

Любой вид почвы на вашем участке надо взрыхлить на глубину не менее чем на 32 см. Внесение компоста сделает почву плодороднее и легче. Уберите с грядки все камешки и засохшие куски почвы.

Морковь лучше растет при нейтральной реакции почвы. Если у вас кислая почва, то надо внести доломитовую муку для снижения кислотности. Не добавляйте слишком много азота в почву в виде жирного компоста или перегноя. Корнеплоды вырастут деформированные.

Сеять морковь на грядку или в контейнер надо за три недели до последнего предполагаемого заморозка. Рассыпайте семена поверх почвы, едва прикрывая их. Поддерживайте влажность с помощью укрытия пленкой. Как только семена начнут прорастать, добавьте мульчу, чтобы сохранить влажность почвы, а пленку уберите. Если всходы окажутся слишком густыми, продерните их на длину пакетика семян. Повторяйте посев семян моркови каждые 2-3 недели. Так у вас долгое время будут к столу свежие молодые морковочки. Последний посев надо сделать за месяц до первого предполагаемого заморозка. Следите, чтобы почва не высыхала.

Большинству сортов моркови требуется от двух до четырех месяцев до зрелости корнеплодов. Держите всё время почву влажной, а добиться этого можно с помощью мульчирования почвы. Когда корнеплоды достигнут длины в 7 см, подкормите их рыбной эмульсией или другим органическим удобрением. При условии, что вы внесли в почву перед посадкой компост, вашей морковке больше не надо другой заботы в течение её роста. Перекорм ведет к деформации корнеплодов. Следите за здоровьем посадок. Чем раньше вы заметите болезнь или вредителей, тем успешнее будет ваша борьба с ними.

Когда морковь будет готова к уборке, начинайте выдергивать её из земли. Если почва тяжелая глинистая, то подкапывайте корнеплоды совком. Ботву моркови отрезайте сразу после того, как выкопали корнеплоды. Наличие ботвы на выкопанных корнеплодах, иссушает их. Хранить морковь можно в холодильнике или в пластиковом контейнере с небольшим количеством песка или очень легкой почвы. Гараж и подвал – тоже хорошее место для хранения урожая.

Если вы научитесь выращивать органическую морковь, вам захочется каждый сезон высевать всё большее количество моркови. Своя морковка - это особый продукт. Вкусный, красивый, полезный, свежий.

Перевод текста из брошюры “Organic gardening” для сайта www.lubludachu.ru выполнила Екатерина М.

Понравилась статья? Подпишись на получение обновлений по электронной почте или на RSS

Выращивание моркови на даче

Выращивание моркови на даче, на первый взгляд, совсем не сложное занятие, но опытные садоводы знают, что это не всегда так. Сегодня поделюсь секретами выращивания моркови и тем, как вырастить крупные и сладкие корнеплоды.

Как и другие культуры эта подземная красавица имеет ряд специфических требований. Так, морковь очень требовательна к свету и не выносит даже небольшого затенения. По сравнению с другими корнеплодами она является более засухоустойчивым растением. Но в тоже время, морковь – это холодостойкая культура. Она сохраняет жизнеспособность даже при продолжительном похолодании и легко переносит заморозки.

Качество корнеплодов напрямую зависит от типа почвы. Поэтому для моркови выбирают плодородные, легкие по механическому составу почвы, имеющие глубокий «пахотный слой» и хороший дренаж. Наиболее пригодны почвы супесчаного и легкосуглинистого типа со слабокислой или близкой к нейтральной средой.

Кстати, знаете почему «пахотный слой» в кавычках? Да потому, что в эко-земледелии этот слой образуется не под действием глубокой вспашки или же перекопки, а с помощью корней сидератов, сорных и культурных растений, червей, а также микроорганизмов. Помощники эко-земледельца настолько тщательно структурируют почву, что никакой плуг с лопатой и не сравнится с ними.

Ну, это маленькое отступление, а теперь продолжаю о том, как вырастить морковь.

Морковь, в отличие от других овощных культур, неприхотлива к предыдущим собственникам грядки. Тем не менее, лучшие предшественники моркови— это огурец, кабачок, томат, капуста, картофель, чеснок, лук, все бобовые.

На одном и том же месте морковь следует выращивать не более 3 лет.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В этой статье дана информация о выращивании моркови относительно традиционным способом (только минеральные удобрения заменены органическими). Но в статье «Выбираем соседей моркови для хорошего урожая. Выращиваем семена моркови» дано видео, где очень хорошо рассказано о том, как вырастить отличные корнеплоды с применением самого натурального органического земледелия. В дополнение узнаете еще и о выращивании лука, сельдерея и редиса. Так что советую после прочтения этой статьи, посмотреть еще и то видео.

Подготовка почвы Грядку для выращивания моркови готовят с осени. Для этого из почвы выбирают камни, которые будут мешать росту корнеплодов. В бедные почвы вносят компост или перегной (10 л на 1 м2), в кислые – мел, в тяжелые – торф, речной песок и древесные опилки. Можно накрыть грядку мульчей или посеять сидераты.

Весной за 7-10 дней до посева с помощью грабель разбивают комки (если они есть) и выравнивают поверхность гряды. Затем ее проливают водой (+30…+40°С) и накрывают пленкой, которая защитит почву от высыхания и позволит ей хорошо прогреться.

Подготовка семян моркови к посеву

Ну, грядку подготовить — это лишь полдела. Важна также подготовка самих семян.

Особенность семян моркови состоит в том, что они имеют низкую всхожесть (всего 55-75 %) и довольно быстро ее теряют. Поэтому для посева лучше брать свежие семена. При использовании 2-4-летних семян следует проверить семена на всхожесть.

Всходы моркови появляются долго и недружно, примерно через 15-20 суток после посева. Это объясняется наличием эфирных масел в семенах, которые препятствуют проникновению влаги, в результате чего замедляются процессы набухания и прорастания семян. Семена прорастают после того, как эфирные масла будут смыты с оболочки. Если весна сухая, то прорастание моркови может задержаться. Поэтому семена моркови нуждаются в предварительной подготовке, которую проводят непосредственно перед посевом.

Способы предпосевной подготовки семян:

Замачивание Тканевые мешочки с семенами опускают на сутки в теплую воду (+30°С), меняя ее через каждые 4 часа.

Для замачивания можно использовать питательный раствор древесной золы в воде (1 столовая ложка на 1 л). После замачивания семена прополаскивают в чистой воде.

Хорошие результаты получают при сочетании замачивания с закаливанием. Для этого влажные мешочки с семенами выдерживают в холодильнике в течение 2-5 суток.

Термическая обработка семян моркови Мешочки с семенами опускают в горячую воду (+50°С) на 20 мин, а затем в холодную на 2 мин.

Барботирование Как проводят барботирование уже описывала в статье о выращивании рассады огурцов.

Закапывание в почву Тканевые мешочки с сухими семенами закапывают на 10-12 суток в холодную почву на штык лопаты. Семена, обработанные таким способом, дают всходы на 4-5 день.

Можно еще смешать семена моркови с влажным торфом. Смесь помещают на неделю в тепло до прорастания семян, а затем высевают, как обычно.

После использования одного из перечисленных способов семена слегка подсушивают при комнатной температуре (20-25 мин), чтобы было легче сеять и высевают в грунт.

Посев моркови

Выращивание моркови осуществляется безрассадным способом. Сроки посева моркови в открытый грунт следующие:

• весной: конец апреля – начало мая и первая декада июня;
• на зиму: вторая половина октября – начало ноября и начало декабря (по мерзлой земле).

Семена у моркови мелкие и сеять их достаточно сложно. Избежать загущения посевов поможет маленькая хитрость. Для этого смешивают 1 чайную ложку семян моркови (без горки) с 1 стаканом песка и засевают площадь в 10 м2.

Для моркови лучше использовать узкие грядки, на которых обычно делают не больше 4 бороздок.

Если планируете выращивать только одну морковь на грядке, то технология посева будет следующая. Весной перед посевом на подготовленной гряде нарезаются бороздки на расстоянии 15 см (для ранних и средних сортов) и 20 см (для поздних). Бороздки проливаются водой (в более холодных регионах горячей водой (+45…+50°С)), припудриваются золой и в них высеваются семена с шагом 1 см.

Состояние семян и глубина посева зависят от времени года. Для весенних и летних посевов используют набухшие семена, которые высевают на глубину 3-4 см. Бороздки присыпают почвой, а сверху мульчой (торфом или перегноем). После посева грядку накрывают пленкой (ее кладут на кирпичи) на уровне 5 см от поверхности гряды.

При посеве моркови под зиму используются сухие семена ранних сортов, которые высевают на глубину 1-2 см. Толщина мульчирующего слоя 3-4 см.

Посевы на зиму проводят, когда температура почвы опустится ниже +5°С. В малоснежные зимы гряды с подзимними посевами моркови дополнительно укрывают снегом (если получится организовать слой снега 40-50 см— хорошо). Такие посевы дают урожай на 2 недели раньше.

Уход при выращивании моркови

Уход за морковью организовывается с учетом следующих требований:

Температурный режим Семена моркови прорастают при температуре +3…+5°С. Температура +20…+22°С обеспечивает нормальный рост и формирование корнеплодов и считается оптимальной для моркови.

Молодые растения выдерживают заморозки до -3…-4°С, погибая при температуре ниже -6°С в течение длительного периода. Листья взрослых растений замерзают при -8°С.

Полив Частота и объем поливов зависит от возраста растений и погодных условий. Обычно морковь поливают один раз в неделю:

• в начале вегетационного периода растения поливают из расчета 3 л воды на 1 м2;
• после второго прореживания увеличивают объем до 10 л на 1 м2;
• в период роста корнеплодов – 20 л на 1 м2.

За 1,5-2 месяца до уборки корнеплодов поливы проводят один раз в 1,5-2 недели из расчета 10 л на 1 м2, а за 2-3 недели до уборки поливы полностью прекращают.

При выращивании данной культуры очень важно следить за влажностью почвы, избегая избытка и недостатка влаги. Даже в течение короткого времени морковь не выносит избыточного увлажнения, вызывающего загнивание корнеплодов. При продолжительной засухе корнеплоды моркови не развиваются, что приводит к снижению урожая.

С другой стороны можно обойтись почти без поливов моркови. Когда именно? Смотрите видео:

(вы уже могли видеть это же видео в статье о хранении моркови, но я решила и здесь его дать).

Прополка Всходы моркови развиваются медленно и быстро затягиваются сорняками. Чтобы сорняки не тормозили рост и развитие молодых растений, их необходимо удалять. Первую прополку проводят примерно через 10-12 суток, когда у растений появится первый настоящий лист. Вторую – через 8-10 суток, при появлении следующего настоящего листа.

Прополку проводят после полива или дождя и совмещают с прореживанием всходов и рыхлением почвы.

Подкормки Спустя 3-4 недели после прорастания семян и появления первых всходов проводят первую подкормку водным раствором коровяка, куриного помета, золы или перегноя (1:10). При необходимости в период роста растений и формирования корнеплодов подкормки повторяют. Если вы уже в течении нескольких лет используете органическое земледелие и на грядках образовался хороший слой гумуса, то можно обойтись и без подкормок.

Загущенные посевы моркови прореживают дважды: через 10-12 и 18-22 дней после появления всходов. После первого прореживания расстояние между соседними растениями должно быть 2-3 см, после второго – 4-5 см. Прореживание рекомендуется проводить утром. После прореживания грядку поливают. А также полезно обработать почву молотым красным перцем (острым, жгучим или горьким). Это приглушит запах моркови и защитит растения от морковной мухи. Еще один способ защиты от морковной мухи может обеспечить совмещенная посадка с луком, но это уже другая история, о которой расскажу в следующей статье.

И не пренебрегайте мульчированием, так как оно сэкономит ваше время и силы.

Как вырастить хороший урожай моркови Чтобы получить хорошую морковь необходимо строго соблюдать агротехнику данной культуры.

На качество корнеплодов во время выращивания влияют очень многие факторы. Так, например:

• при недостатке света морковь образует мелкие корнеплоды;
• плотные, каменистые и тяжелые глинистые почвы не дают корнеплодам развиваться нормально. Корнеплоды имеют уродливые формы и грубый вкус;
• морковь, выращенная на кислых почвах не имеет сладости;
• избыточное увлажнение и изреженные посевы приводят к разрастанию корнеплодов, они деформируются и грубеют, что снижает их качество. Поэтому не стоит гнаться за крупной морковью;
• при длительной засухе морковь становятся грубой и менее сочной;
• если на смену длительной засухе приходят затяжные дожди, наблюдается массовое растрескивание и деформация корнеплодов;
• повреждения корней при прореживании, а также внесение в почву свежего навоза вызывают ветвление и искривления корнеплодов.

Выращивание моркови у вас не должно вызвать особенных трудностей. По крайней мере я рассказала о многих факторах, которые могут так или иначе повлиять на выращивание моркови и на качество ее корнеплодов. Учитывая эту информацию у вас больше шансов вырастить хороший урожай.

Желаю вам крупных и сладких корнеплодов!

Советую, уважаемые читатели, , чтобы не пропустить публикации новых материалов на этом блоге.

С наилучшими пожеланиями, Gardensha

Морковь без химии

Всем известно, что морковь - очень вкусный и полезный овощ. Однако ее вкус и полезность очень сильно зависят от способа выращивания. Нехимический \органический\ способ земледелия позволяет получить высокие урожаи моркови высокой питательной ценности. Главный принцип этого метода - максимально удовлетворить все потребности растения, не насилуя его химикатами и прочими ухищрениями с целью получения высокого урожая.

Удобрение Морковь с точки зрения удобрения относится к нетребовательным культурам. Она не любит высоких доз удобрений и особенно азота. Морковь, выращенная на почве, богатой легкодоступным азотом отличается плохим вкусом, а корни ее становятся «волосистыми» и раздвоенными. Поэтому морковь рекомендуют выращивать после капустных культур, которые очень требовательны к питанию, получают высокую дозу компоста и выедают из него большую часть азота, оставляя много фосфора и калия. Это как раз то, что надо для моркови. Поэтому на грядки, предназначенные для моркови, весной вносят только небольшую дозу компоста в среднем 2,5-5 кг на 10 кв.м. Оптимальная форма удобрения для моркови - хорошо перепревший компост или навоз. Свежий навоз и недозревший компост придают ее корням неприятный вкус и уродливую форму. На плодородной богатой гумусом почве морковь без всякого удобрения берет то, что ей надо для хорошего вкуса и роста.

Выбор почвы Морковь любит легкие почвы с нейтральным рН, но может расти и на тяжелых почвах, если они хорошо окультурены и имеют рыхлый слой не менее 20 см глубиной. Поэтому для моркови лучше всего подходят постоянные грядки, на которых ежегодной обработкой создается достаточно рыхлый и глубокий слой плодородной почвы. Уплотненные почвы лучше всего переносит морковь типа Шантэне с коротким и тупым на кончике корнем.

Свет и увлажнение Грядки с морковью следует располагать на хорошо освещенных местах, так как недостаток света очень сильно отражается на урожае. Морковь считают довольно засухоустойчивой культурой, однако при длительной засухе все же рекомендуется периодически поливать ее, чтобы избежать возможного растрескивания корней при смене засухи дождями. При этом надо иметь в виду, что избыточного увлажнения она не любит.

Посев, прореживание, прополка Морковь относят к холодоустойчивым культурам и поэтому рекомендуют очень ранние посевы. Однако вряд ли это имеет смысл. Семена моркови прорастают очень медленно и тем медленнее, чем ниже температура. При 18 градусах всходы появляются через 13-17 суток после посева, при 22-25 градусах - через 8-11 суток. Более поздний посев имеет еще то преимущество, что позволяет до посева один или два раза прорыхлить и прополоть грядки, чтобы избавиться от сорняков. Для моркови это имеет большое значение, так как ее слабые и медленно растущие всходы легко забивают более сильные всходы сорняков

Всхожесть и энергия роста проростков также зависят от качества семян. Хотя для хранения семян моркови установлен срок 3-5 лет, все же со временем всхожесть снижается. Имеется такой просто способ определения качества семян - растереть семена пальцами. Запах свежей моркови свидетельствует о том, что семена хорошего качества.

Семена высевают в бороздки на глубину 1-1,5 см, сверху присыпают рыхлой землей и слегка уплотняют рукой для лучшего контакта с почвой. Обычный прием - добавление семян редиса для быстрого обозначения рядков. Это позволяет проводить прополку в междурядьях еще до появления всходов моркови. Уборка редиса через 4-5 недель после посева заменяет первое прореживание моркови и позволяет отложить второе прореживание до того времени, когда корни моркови достигнут толщины карандаша и станут пригодны для еды.

Расстояние между рядами зависит от сорта: для ранних - 20 см, для поздних - 30 см. Если ко времени посева почва сильно высохла, то полить грядки рекомендуется не в день посева, а на 1-2 дня раньше, чтобы почва грядки стала равномерно влажной.

Главный враг моркови - морковная муха. До сих пор остается загадкой, почему в некоторые годы она размножается в особенно больших количествах. Мухи вылетают в начале мая из зимующих в земле куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи - появление бронзового оттенка на листьях. Вскоре после этого растение завядает и погибает. Единственный более или менее надежный способ борьбы с мухой - сразу после посева накрыть грядку легким укрывным материалом. Лучше всего натянуть его на легкие дуги. Укрытие не снимают, пока не придет время уборки редиса. Тогда одновременно проводят рыхление и прополку в рядах.

Здесь мы изложили только те особенности выращивания моркови, которые позволяют обойтись без минеральных удобрений и химикатов.

Смешанные посадки.Органическое земледелие.

Универсальная грядка

Иногда для всего,что хочется вырастить.места на участке не хватает.Тут помогут смешанные грядки.Главное,разместить культуры так,чтобы они помогали друг другу расти,а не мешали.

На одной грядке посадите сельдерей,цветную капусту и брокколи.Петрушку и другие пряные растения подселите к томатам - вкус плодов улучшится.А вот соседом огурцов может быть только укроп : он способствует увеличению урожая.

Белокочанная капуста хорошо растет с укропом,салатом и сельдереем.

Для моркови же предпочтительнее помидоры,салат,горох,лук,майоран и шалфей.

Редис вообще можно сеять в одну бороздку с морковью: пока морковь прорастет,он поработает маячной культурой,и полоть сорняки в междурядьях будет легче,а его урожай уберете до того,как моркови станет тесно.

Горох обогащает почву азотом.

А после уборки шпината,салата,свеклы,картофеля и томатов в почве остаются сапонины,которые стимулируют рост культур,посаженных в следующем году.

Смешанные грядки не только сэкономят место,но и повысят урожай,20 % от которого лишают нас различные заболевания культурных растений и действия вредителей.Этого можно избежать благодаря смешанным грядкам.Ведь есть растения - естесственная защита от вредителей.

Салат и шпинат отпугивают земляных блошек.

Томаты спасают капусту от белянки и отгоняют крылатых насекомых-вредителей.

Репчатый лук и лук-порей не дадут развернуться морковной мухе.

Редька отвадит от свеклы,моркови,пастернака,огурцов и помидоров листоеда и паутинного клеща.

Укроп,петрушка,наоборот,привлекут на участок полезных насекомых,уничтожающих гусениц и тлю.

Чеснок защищает соседей по грядке от медведки,слизней,клеща и нематоды.

Так получается, что, изобретая что-то новое, стоящее и полезное, человек на самом деле возвращается к истокам. К примеру, органическое земледелие сейчас в тренде по всему миру. По сравнению с химическим сельским хозяйством это новаторский подход, и понадобилось немало времени, чтобы люди, особенно в нашей стране, поняли его важность. Но ведь именно таким способом относились к земле наши предки.

Как показывает практика, использование химических веществ во многих случаях обоснованно непотребностью растений, а убеждением человека. Поэтому отказаться от химии в масштабах страны, отдельно взятого хозяйства или приусадебного участка вполне реально. Для этого у современных фермеров есть масса возможностей, литературы и примеров для подражания. Некоторые из них мы рассмотрим в этой публикации.

Выбирая органическое земледелие

Александр Барбарук — органический земледелец со стажем. Ранее он занимался сельским хозяйством в привычном понимании, но около восьми лет назад начал изучать вопрос ведения хозяйства без использования химии. На то время источников информации и примеров в Украине было крайне мало. Он собирал данные по крупицам, а когда слышал от окружающих, что это невозможно (мол, не принесёт прибыли, неинтересно, слишком непривычно, нужно делать, как все), его уверенность в правильности выбранного пути только росла.

Совместное предприятие по земледелию

Внедрять знания на практике земледелец начал в 2013 году. А началось всё со встречи за чашечкой кофе с Анатолием Барбачевым. Удивительно, но всего за 15 минут, недопив кофе, было принято решение о создании общего предприятия, ориентированного на органическое земледелие. На участке в Киевской области ими были испробованы самые разнообразные подходы к земледелию в теплицах и в открытом грунте. И поиск самых современных и оптимальных решений,используя органическое земледелие, эти люди продолжают. Да и в целом Александр и Анатолий считают, что к результату можно прийти только путём проб и ошибок.

И первые результаты не заставили долго ждать. В хозяйстве используется инновационные, собственные технологии, основанные в первую очередь на особой подготовке почвы. Открыть все её секреты пока не готовы (Возможно, в будущем наши читатели смогут ознакомиться с курсом лекций по этой теме — ред.). Но объяснить, почему важно не использовать традиционные методы, а также дать основные направления для размышлений и развития всем желающим Александр согласился.

Классическое сельское хозяйство

— Вы давно занимаетесь органическим земледелием?

— Теоретической частью — восемь лет, а практической — два с половиной года. До этого я был совладельцем хозяйства в Киевской области, которое располагало двумя гектарами земли. То есть хорошо знаю, как работает классическое сельское хозяйство, поэтому я категорически против химического «наркоманского» подхода.

Люди не располагают информацией относительно органического земледелия. Многие думают, что химические средства защиты растений самые эффективные. Это неправда. Биологических способов защиты больше, а спектр проблем, которые они покрывают, значительно шире. Но об этом практически никто не говорит.

В Украине, к примеру, 27 компаний, которые производят более 50 препаратов биологических средств защиты растений, стимуляторы роста и т.д. В мире это применяется давно, а в Украине началось года три-четыре назад.

Экологически чистая продукция

— Александр, Вы здесь выращиваете продукцию на продажу?

— Изначально мы с Анатолием не воспринимали это дело как полноценный бизнес. Мы ставили перед собой цель — накормить экологически чистой продукцией своих близких и друзей. Сейчас речь идёт об овощах, но я знаю, как получить таким способом любую культуру и мясо. И в будущем мы хотим рассматривать это как интересный бизнес. Но надо отметить, что у государства интереса к этому нет, соответственно, надежды на поддержку никакой.

— С чего начинали строительство?

— Первое, что мы сделали, это изучили информацию строительства солнечного вегетария. Подогнали склон под нужный уровень, так как он был слишком крут.

Строительство солнечного вегетария

Как видите, здесь достаточно крутой наклон, поэтому людям неудобно. В связи с этим мы сделали специальные ступеньки из бетона, отливали их в свои формы. На глубине 30 сантиметров по всей площади вегетария закопаны трубы, с помощью которых под землёй циркулирует воздух, и земля аккумулирует тепло, а после захода солнца начинает его отдавать в помещение. Что касается конструкции вегетария, всё рассчитывалось, исходя из удобства.

Плодородный слой насыпан прямо на грунт, что был изначально здесь. Я считаю, выращивать овощи на открытой площади, на земле — это малоэффективно, они не дадут хорошего урожая. Для этого нужна суперземля. И её можно «приготовить» самостоятельно, используя природные методы.

Главная особенность теплицы, чтобы она нормально функционировала согласно нормам: землю каждые несколько лет нужно полностью вывозить, поскольку она теряет основные макроэлементы и накапливает болезни. В нашем вегетарии грунт всегда такой, какой надо растениям.

Питательная почва

— То есть у Вас нет необходимости периодически вывозить землю?

— Нет, мы этого не планируем делать. В принципе, это даже не совсем земля в чистом виде. Мы разработали свою систему земледелия, причём работаем не только на закрытом, но и на открытом грунте.

Если я Вам покажу анализ этой земли, который мы делали в лаборатории, Вы удивитесь. Наши украинские учёные не могли понять, где мы взяли эту землю.

— Но если не вносить минеральные удобрения, то как же пополнить для питания растений необходимый запас жизненно важных веществ, к примеру, того же гумуса?

— Дело в том, что сейчас в теплице выращивают культуры в основном гидропоникой, то есть чистая химия, так называемое наркоманское сельское хозяйство. В чём же сама проблема? Вот у нас, в Украине, земли — чернозёмы, богатые гумусом. Всё это так, но в гумусе вещества находятся в связанном состоянии, и растения не могут взять их из него, нужен своеобразный «переходник». И вот главный секрет интенсивного сельского хозяйства (замечу — мировой секрет), что об этом переходнике все умалчивают. Почему? Потому что если будет известна вся правда о нём, многим это будет невыгодно. Ведь химическое, «наркоманское» сельское хозяйство — это ненормально. В результате таких технологий получаются продукты. Мало того, что в них ничего полезного нет и они безвкусны, так ещё и несут угрозу жизни для человека.

— А как Вы решаете вопрос подготовки земли? Или это секретная технология? Можете ею поделиться?

— В органическом земледелии проводниками выступают, если так можно сказать, «три кита» — это микроорганизмы, черви и особые грибы. Они делают доступными питательные вещества для растений из гумуса. Мы поставили себе цель: чтобы питательные вещества не терялись, а, наоборот, приумножались. Многие агрономы, услышав это, сказали, что это невозможно. А «невозможно» для нас — это слово- индикатор, показывающий, что мы двигаемся в правильном направлении.

Советы начинающим земледельцам

— Может ли любой человек при желании построить дома такую теплицу? Что для этого нужно?

— К сожалению, мы живём в небогатой стране. Если говорить именно о такой конструкции теплицы, она обойдётся очень дорого. Но есть абсолютно другие простые варианты. Когда я начинал заниматься органическим земледелием, то мог позволить себе только грядку 0,8 метра на 4 метра, и на ней вырастил первые огурцы. При желании огурцы можно выращивать и в пластмассовом ведре, просверлив дырочки в днище для выхода воды. С этой целью вёдра ставили в теплицу и выращивали в них овощи без химии. Для тех, кто утверждает, что без серьёзных материальных затрат это невозможно, скажу, что для начала достаточно купить одно пластмассовое ведро.

Когда я начинал проект, у меня было на него 0 гривен 0 копеек. Хитрые люди придумали фразу: «Если хочешь потерять деньги, вложи их в сельское хозяйство». Я могу доказать, что в сельское хозяйство есть смысл вкладывать средства. Особенно в органическое земледелие. И недальновидно было бы в наше время ждать помощи от государства, надо использовать богатство нашей плодородной земли, трудолюбие украинцев и опыт успешных земледельцев.

— А как вести борьбу с сорняками?

— Здесь нет сорняков в принципе. В теплице это не проблема. Но даже если что-то появляется, мы его удаляем и кладем сверху, тем самым превращая сорняк в еду для червяка.

Масштабы и размеры органического господарства

— Если человек, у которого есть немного денег, хочет построить солнечный вегетарий, чтобы обеспечивать себе какой-то заработок с этого дела, какими должны быть минимальные размеры вегетария?

— Человеку с ограниченными средствами не стоит строить вегетарий. Солнечный вегетарий, который есть у нас, на данный момент самый эффективный среди всех существующих вариантов. Но у нас в планах соорудить конструкции, которые будут намного эффективнее.

— А какой размер этого вегетария?

— 300 соток. Здесь растут помидоры, также есть такой же вегетарий для огурцов.

— А в больших масштабах этим выгодно заниматься?

— Многие думают, что экологически чистую продукцию выгодно выращивать только на 6-ти сотках бабушкиного огорода. Я как юрист привык апеллировать фактами. И если кто-то интересуется органическим земледелием в больших масштабах, я отправляю его на экскурсию в Полтавскую область — в село Михайлики Шишацкого района — к предпринимателю Семёну Антонцу. Это успешный пример того, как можно вести сельское хозяйство без химии.

В Полтаве на территории Полтавской государственной аграрной академии (улица Григория Сковороды, 1/3) установлен памятник первопроходцу органического земледелия С. С. Антонцу.

Ещё один пример — Анатолий Иванович Шугуров, который занимается органическим земледелием в России на 20 тысячах гектаров земли. Рентабельность зерновых у него 300%, а в некоторые годы доходит и до 370%. Согласно статистике, у нас этот показатель на уровне 3-4%. У него пшеница первого класса, которая выращена без капли химии.

Работа в теплице

— Как используются теплицы летом?

— Осенью, зимой и весной теплица работает — зарабатывает деньги, а летом мы готовим её к новому сезону. И делаем это по собственной технологии. Нельзя сказать, что мы придумали её с нуля, ведь наши предки тоже не использовали химии. Аммиачная селитра, как и большинство минеральных удобрений появилась чуть больше ста лет назад.

— Отапливается теплица котлом или же, может, печкой и дровами?

— Да, мы экспериментировали с несколькими вариантами. Батареи варили сами. Скос крыши размещают на южной стороне. Благодаря свойствам поликарбоната лучи света преломляются наилучшим для растений образом. Если огурцы самоопыляемые, с ними нет проблем. А вот для опыления томатов нужны, к примеру, шмели. Находясь в условиях вегетария из поликарбоната, шмели теряются, не могут вернуться в улей. Поэтому мы опыляем растения вручную. Это достаточно трудоёмкий процесс, зато мы обходимся без использования химии.

Ещё раз объясню: на глубине 30–35 сантиметров закопаны трубы с перфорацией, происходит циркуляция воздуха, тепло накапливается, а ночью оно возвращается в вегетарий. В теплицах 60-70% себестоимости продукции — это затраты на тепло. Мы же экспериментируем с разными конструкциями, которые оптимально подходят для минимизации тепловых потерь в нашем регионе.

Подземные теплицы — вальпини

— Какие конструкции, кроме вегетария, Вы ещё испробовали?

— У нас есть подземные теплицы — вальпини. В условиях резко-континентального климата люди делали яму в скалистом грунте и накрывали её прозрачным материалом. Она углублена приблизительно на 3 метра. Здесь рассадное отделение, для которого необходимы особые условия (установлен кондиционер). Конструкция выполнена из металлопластика, внутри использован поликарбонат «четвёрка», затем — воздушная прослойка, а снаружи — «шестёрка». Когда на улице было минус 200С, внутри теплицы без отопления было плюс 80С.

Плюсов этой теплицы масса, минус только один — большие затраты. Стоимость материалов высока, но именно такую конструкцию я рекомендую всем, у кого есть средства. Более экономный вариант — использовать конструкцию из металла, обшив поликарбонатом, ну а бюджетный — плёнка.

Личный опыт органического земледелия

— Ваш основной секрет — это подготовка земли?

— Нет, весь секрет состоит в том, чтобы понимать, как работать с растением без химии на всех этапах их развития. То есть не использовать вредные вещества при работе с семенами, рассадой, землёй, делая подкормку и так далее. Если не учесть все факторы, неудача гарантирована.

Люди, которые хотят выращивать что-то без химии, должны начать с освоения теоретической части. Необходимо прочесть книги Н. И. Курдюмова «Умный сад и хитрый огород», Масанобу Фукуока «Эволюция одной соломинки», И. Е. Овсинского «Новая система земледелия».

После освоения теоретической базы у человека складывается цельная картинка, и он может приступать к практике.

Мы с Анатолием планировали создать школу или курсы органического земледелия. Тем более, в Украине есть подобный проект, посвящённый экологичному строительству. Также у нас была идея снять фильм об этом. У меня изучение подхода заняло много времени, а людям необходимо дать выжимку, готовую технологию. Не вижу особого смысла описывать конкретно наш практический опыт подробно, поскольку мы допускали немало ошибок.

Уважаемые читатели! Как вам такое новаторство? Лично у меня после общения с господином Александром ещё больше укрепилась надежда на лучшее, вера в человека труда, исконного земледельца. А поскольку Украина — страна аграрная, то её главный потенциал, естественно, это сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что возможности прежних агротехнологий, сортов растений и пород скота отчасти исчерпаны. Нужна глобальная перезагрузка, нужны умные и толковые аграрии, если хотите — реформаторы. И, слава Богу, они у нас есть. И полагаю, к их инициативам нынче нужно относиться с должным уважением и пониманием.

Пожелаем же Александру Барбаруку и Анатолию Барбачеву успешных реализаций всех совместных планов и замыслов, творческого прогресса и радости в жизни!

Олег Райденко, специально для газеты «Умное хозяйство»

Кочанная капуста в органическом земледелии

Кочан капусты похож на большую почку, которая остановилась в своем росте. Стебель не растет, но на нем один за другим появляются листья. Они тесно прилегают и как бы обнимают друг друга. В первый год капуста не цветет и ее кочан-почка сохраняет свое как бы «детское» состояние. Листья остаются сочными, хрупкими и не имеют жесткой кожицы. Это «детское» состояние делает капусту как маленького ребенка очень чувствительной к болезням, вредителям и качеству пищи.

Качество пищи, то-есть удобрения, очень сильно влияет и на здоровье и на вкус капусты. Например свежий навоз или неспелый компост делают листья водянистыми, невкусными и не устойчивыми к возбудителям болезней. К такому же результату приводит избыток азота в органических удобрениях, например в птичьем помете, а особенно вреден избыток растворимого азота в минеральных удобрениях. Самая лучшая «пища» для кочанной капусты - перепревший коровий навоз или биогумус из коровьего навоза, или компост, где азот находится только в органической форме. Только такое удобрение может обеспечить энергичный, но сбалансированный рост и хороший специфически капустный вкус.

Требования капусты к питанию не ограничиваются качеством. Чтобы вырос большой хороший кочан, он должен получать много пищи. Поэтому если даже капусту выращивают на почвах с высоким плодородием, под нее необходимо вносить большую дозу органического удобрения. Основное удобрение - 8-10 ведер перепревшего компоста или навоза на 10 кв. метров - вносят осенью и при высадке рассады в каждую лунку еще добавляют одну-две горсти спелого компоста.

Выращивание белокочанной капусты лучше всего удается на суглинистых богатых органикой почвах с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией. Если почва кислая, необходимо осенью или рано весной внести известь 5-3,5 кг на 10 кв.м. Известь предотвращает развитие многих болезней капусты в том числе ее наиболее опасного врага - капустной килы, споры которой гибнут в щелочной среде.

Зрелые весенние сорта кочанной капусты

Капуста, действительно, капризна, как ребенок. Помимо болезней и вредителей, у нее есть и свои собственные проблемы. Это растрескивание кочана и вершинная гниль. Первая напасть связана с неравномерностью роста и наблюдается чаще всего тогда, когда периоды замедленного роста сменяются более энергичным ростом. В этих случаях верхние листья уже перестали расти и затвердели, а внутренние вдруг начинают интенсивно наращивать массу и разрывают кочан. Известно, что это часто связано с погодными условиями, когда холодная сухая погода сменяется теплой и влажной. Но часто причиной бывает нерадивость садовода. Для капусты очень важна равномерность питания и полива и тогда кочан медленно и ритмично наращивает свой объем и массу и у него нет причин для растрескивания. С поливом все более или менее ясно, а насчет питания можно дать следующие рекомендации. Основное питание капуста получает из внесенного осенью удобрения, но в начале роста она нуждается в более легко доступных формах удобрения. Этой цели служит подкормка перебродившим настоем крапивы, разведенным в 5 раз. Первую подкормку проводят через две-три недели после пересадки, когда рассада уже прижилась, и затем следующие две подкормки с интервалом две недели. В период налива кочана подкормки не рекомендуются, чтобы искусственно не ускорять рост. Склонность к растрескиванию - сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у сортов с наиболее нежными и вкусными листьями.

Вершинная гниль выражается в отмирании краев верхних листьев и в серьезных случаях может привести к гибели всего кочана. Причина опять же в питании, но на этот раз в его несбалансированности. Это значит - слишком много азота и калия и недостаточно кальция и фосфора. Предотвратить это неприятное явление можно, если осенью одновременно с навозом внести в почву фосфоритную муку в дозе 2,5 кг на 10 кв.м или фосфат кальция.

Осенняя кочанная капуста

Не только мы любим капусту за ее сладкие сочные листья, но и масса всякой обитающей на огороде живности, которую мы называем за это вредителями. Это прежде всего разнообразные летающие создания - бабочки, мотыльки, мухи. Защитить от них капусту можно, накрыв грядку легким лутрасилом до начала лета бабочек. Тогда вы можете спокойно уезжать на неделю, зная, что капуста в безопасности. Если посадки капусты занимают большую площадь, можно рекомендовать окружить весь участок посадками ароматических трав, которые своим запахом маскируют запах капусты, привлекающий бабочек. Существует достаточно большой выбор таких трав, совместимых с капустой: укроп, мята, тмин, шалфей, чабер, розмарин, иссоп. Чтобы эти травы выполнили свою задачу, их должно быть много и не только вокруг участка, но и на пересекающих его грядах.

Если вы не уследили и на листьях капусты появились гусеницы, то следует как можно скорее, пока они еще маленькие опрыснуть капусту каким либо биопрепаратом грибного происхождения - фитовермом, агровертином, боверином или рекомендованными для этих целей травяными настоями. На капустных гусениц особенно сильно действует настой из горькой полыни. Для взрослых гусениц эти препараты мало эффективны. Если опоздаете, вам придется собирать гусениц руками, что не очень приятно.

В некоторых районах капуста сильно страдает от капустной мухи, которая откладывает яйца на почву у основания стебля рассады, а вылупившиеся личинки вгрызаются в стебель и повреждают его. В этом случае главная задача - не дать мухе отложить яйца. Для этого есть два приема. Первый - посыпать почву вокруг стебля рассады древесной золой или известью. Если даже муха отложит яйца, они погибнут в щелочной среде. Второй - сделать механическую преграду в виде картонного воротничка диаметром 10 см с прорезью посередине. Этот воротничок одевается на основание стебли и закрывает почву вокруг него.

Ту же задачу могла бы выполнить мульча, но на капустных грядках ее опасно применять из-за слизней, которые днем прячутся в мульче, а днем объедают капустные листья. Капуста и салат - самая любимая еда слизней. Вылавливать слизней уже пробравшихся на грядку можно с помощью ловушек из кусков мешковины или обрезок доски. Днем слизни забираются под них, прячась от яркого солнца. (Популярные пивные ловушки эффективны далеко не всегда.) Однако дикая растительность, окружающая огород или грядки служит неистощимым резервуаром , из которого все новые и новые слизни будут пробираться, привлеченные запахом их любимой капусты. На пути слизней можно создать преграду, посыпав землю вокруг грядки чем-либо из перечисленных ниже веществ: порошком горчицы, свежегашеной молотой известью, порошком железного купороса, смесью золы с хлорной известью. В книге старинных рецептов рекомендуют окружить грядку полоской материи, пропитанной медным купоросом.

Не менее, чем от вредителей, капуста страдает от многочисленных болезней. Главные способы предотвратить их: сбалансированное органическое удобрение, подбор устойчивых сортов, известкование почвы и севооборот. Так как споры болезнетворных грибов долгое время сохраняются в почве, капусту нельзя возвращать на прежнее место ранее, чем через четыре года, а в случае килы - через шесть лет. Лучшие предшественники для капусты - бобовые культуры.

В органическом земледелии широко используют совмещенные посадки, считая это действенным способом уменьшить повреждение от вредителей и укрепить здоровье растений. У капусты есть дружественные ей растения-спутники. Это сельдерей, салат, кустовая фасоль, свекла, укроп. Есть сведения, что сельдерей и салат защищают капусту от крестоцветной блошки. Соседство фасоли, укропа и свеклы просто благоприятно действует на капусту. Эти дружественные культуры можно сажать рядами чередующимися с рядами капусты.

После высадки рассады, когда растения еще маленькие и на грядке остается много свободного места, можно занять его шпинатом. Шпинат растет быстро и своими листьями закроет поверхность почвы как живая мульча. К тому времени, когда капуста раскинет свои листья и потребует больше места, шпинат будет убран.

В конце 19 века русский огородник Ефим Грачев без всякой химии выращивал под Петербургом кочаны капусты диаметром 70 см. В 1875 году он представил их на международной выставке в Вене и получил за них медаль.

Жирмунская Н.М. - кандидат биологических наук, специалист по экологическому и биодинамическому садоводству

От сохи до компьютера: традиции и новации в земледелии

Традиционно труд земледельца состоял в том, чтобы вспахать (или вскопать) землю, удобрить ее и засеять семенами. Потом — пропалывать и рыхлить, а по осени — собирать урожай. И казалось бы, что тут еще можно придумать — так исстари повелось, так наши предки делали… Но современный человек пытлив и склонен к поиску новых путей, а потому сейчас есть немало альтернативных методов земледелия.

Их сторонники подчас спорят до хрипоты, отстаивая преимущества своего подхода — а мы спорить не будем. Каждый волен сам выбирать то, что близко ему, что представляется более правильным, эффективным, разумным — так ведь? Только порой мы слишком мало знаем о возможных альтернативах, потому и выбор наш ограничен. К счастью, это можно исправить: я надеюсь, что сегодняшний обзор станет частью большого обсуждения; надеюсь услышать мнения тех, кто на практике испытал те или иные методики и получил результаты. Расскажите, каких правил и принципов придерживаетесь вы и почему? Ну а пока давайте посмотрим, какие существуют варианты.

Сегодня эта методика пользуется огромной популярностью и, безусловно, заслуживает отдельного разговора. Но в рамках нашего обзора придется ограничиться лишь кратким изложением ее основной сути. Итак.

2. Минеральных удобрений не применять. Используется исключительно органика в различных ее видах и формах: компост и другие органические удобрения; посев сидератов; сооружение теплых гряд и так далее.

3. Использование ядохимикатов исключить. В приоритете — профилактика болезней растений и появления вредителей. Если же предотвратить проблему не удалось, применяются только биопрепараты и народные методы.

4. Червей и полезные микроорганизмы брать в помощники. ЭМ-препараты активизируют деятельность почвенных микроорганизмов. Те, в свою очередь, ускоряют разложение органики, помогая повысить плодородие почвы. Черви, перерабатывая органические отходы, производят биогумус — полезное и экологичное удобрение.

Вторая цель — повысить плодородие почвы. В принципе, сторонники традиционных методов при внесении удобрений преследуют ту же самую цель. Но идеология органического земледелия состоит в том, чтобы не переделывать природу, а помогать ей, поэтому плодородие почвы восстанавливается за счет агротехнических приемов и натуральных средств: органической мульчи, сидератов, биопрепаратов и так далее.

Наконец, третья — важная для многих — цель состоит в том, чтобы облегчить земледельческий труд. Не секрет, что применение традиционных методов обработки почвы связано с довольно тяжелой физической работой. Не каждому это под силу — а технологии органического земледелия позволяют реально сократить затраты сил и времени на грядках.

О том, как это выглядит на практике, давайте посмотрим в сюжете программы уДачные советы:

А если хочется вникнуть поглубже в суть метода, послушайте, что говорит о земледелии в согласии с природой Борис Андреевич Бублик (лекция в Уфе)

2. Принцип сбалансированного питания. В отличие от органического земледелия, в этой методике активно применяются минеральные удобрения. Из них готовятся сбалансированные смеси по специальным рецептам. Иногда даже почва на грядах заменяется нейтральным субстратом, в который вносятся необходимые элементы питания.

Особые технологии предусмотрены и для обработки семян, и для выращивания рассады. Метод применяется как в открытом грунте, так и в теплицах.

Вторая задача — повысить урожайность. Этой цели и служит принцип сбалансированного питания, который позволяет на ограниченной площади при плотной посадке культур добиваться их быстрого роста, раннего и обильного плодоношения.

О том, как применение этого метода может выглядеть на практике, расскажет следующий видеосюжет

Эти методы, как вы могли убедиться, во многом диаметрально противоположны друг другу. У каждого из них есть свои сторонники и противники. А многие дачники по-прежнему придерживаются принципов традиционного земледелия: пашут и сеют, как делали отцы, деды и прадеды. Кто прав? Какой метод лучше? Думаю, на эти вопросы просто не существует ответа… А как считаете вы?

А концепция точного земледелия уже приносит ощутимые результаты в экспериментальных сельскохозяйственных предприятиях России. При помощи современного оборудования и программного обеспечения становится возможным учесть даже такие факторы как неоднородность состава почвы на различных участках поля или изменения рельефа местности

А каких методов и принципов земледелия придерживаетесь вы?

Очень интересно. И у каждого метода есть свои плюсы и свои заморочки. Много чего опять захотелось сделать, но я уже знаю цену своим силам . Была зимой в Египте и Израиле — так вот меня просто ежеминутно поражало, как на такой «никакой» почве они умудряются выращивать просто бескрайние плантации финиковых пальм и, простите, обалденные томаты. Это то, что я видела… Думаю, того, что не видела — в сотни раз больше и краше. Капельное орошение, культура труда — супер).

Но у меня на даче соседка — пожилая женщина, дизайнер… так её дачу можно было снимать на обложки мировых журналов — всё продумано до мелочей, одни растения дополняют другие… всё красиво, целесообразно, идеально… и для меня недосягаемо))) .

Да, знакомая картина… глазами, кажется, и то бы сделала, и это — а рук и здоровья хватает… на меньшее, чем мечтается Я всегда с интересом изучаю новые методы, идеи — как технологические, так и дизайнерские. Но для себя беру лишь часть увиденного — то, что могу реализовать, то, что представляется полезным и необходимым именно моему саду-огороду. Иногда говорят, что это неправильно: мол, любая методика работает лишь при комплексном использовании. Наверное, да — наилучшие результаты получаются только тогда, когда все делается «по системе». Но как быть тому, кто с системным подходом не дружит? Вот, к примеру, мне очень близки многие принципы и подходы органического земледелия — но и полностью исключить традиционные методы земледелия из своей практики я пока не могу, потому что вижу их эффективность, да и просто мне так удобно)) И получается некий симбиоз: что-то дедовскими методами делаем, что-то — в духе новаций, где-то плоды технического прогресса используем… Всегда восхищаюсь людьми, которым удается строго придерживаться определенной системы или свода правил, создавая идеально ухоженные сады — но для меня это тоже недосягаемо И не уверена, кстати, что всем это нужно, всем подходит…

У меня то же самое, выхватываю то, что «сердцу мило» . Это как проводить урок по чужому конспекту — он может быть идеальным, но не твоим по внутреннему ощущению. И всё, хана уроку))

Это, наверное, уже издержки возраста (приятнее, конечно, считать, что это жизненный опыт и мудрость , как я втайне и надеюсь)))

Опыт, опыт — точно Когда что-то новое начинаешь, волей-неволей приходится следовать чужим рекомендациям, потому что собственных знаний и практики еще нет. А по мере того, как они накапливаются, начинаешь фильтровать теории и рекомендации, отбирая для себя лишь то, что «приживается». Ну и еще — склад характера, наверное. Вот взять хоть хозяйку на кухне: одна всегда готовит строго по рецепту, отмеряет все компоненты на весах и ни на шаг не отступает от написанного (у меня подруга такая есть). А другая всегда импровизирует — все «на глазок» и «по вдохновению» У людей первого типа и в саду все по линеечке и по системе — им просто так комфортнее и удобнее. А у меня и на кухне, и в саду — по настроению и ощущениям, интуитивно (хоть и на базе знаний и опыта, конечно же))

Здравствуйте. Вот и я ищу ту панацею в выращивании богатых урожаев.Экология желает лучшего так, что хочется что бы внука угостить чистыми овощами и фруктами.Участок всего лишь 2,5 сотки, почва супесок, а как результат быстро пересыхает ,-вот и выбираю рациональные крупицы из опыта знающих овощеводов.Впервые об органическом земледелии узнала с книги В.Бублика, штурмую журнал «Огородник», а теперь нашла единомышленников на сайте.Что применяю я, так это высокие грядки, мульчирование, а в этом году мой участок ушёл в зиму без перекопки(не знаю, что будет).Занимаюсь участком пятый год-ушла на пенсию и переехали в частный домик.Участок выручает: фрукты и овощи, кроме картофеля, свои.

Совмещаю Митлайдера с органическим. Без раскисливания на моем песке никак, узкие гряды очень подошли, очень удобно. Кормлю золой, подсмотрела в инете, вместо минеральных удобрений и коровяком, также мульча. Завели червячков старателей. В этом году урожай порадовал, несмотря ни сильнейшую засуху на узких грядах все уродило. Конечно не без поливов, но и поливы не сильно напрягающие 2 ведра утром на 4, 5 м. грядку и вечером 2. Все вкусное, качественное и мы даже не ожидали такого результата. Продолжать будем также. Очень увлекательно, не тяжело, учитывая, что мы без капельного, без мотоблоков, с самыми обычными семенами, просто опробовали метод. На следующий год, будем вкладываться по полной и естественно расширяться, благо куда есть. )

Так что же такое «традиции» и что «новации»? С точки зрения многовековой истории земледелия традиция — это пахать неглубоко сохой, вносить в почву перегной и собирать вредителей вручную. С той же точки зрения новация — это трактор и внесение минеральных удобрений, опрыскивание пестицидами и гербицидами. Разница в том, что с традицией мы добиваемся неплохого урожая на небольших площадях, а с новациями происходит скачок урожайности в разы и повышение сохранности урожая в закромах.

Всё остальное — агротехнические приёмы, неважные в принципе: плоскорез-тяпка-лопата-торнадо-грабли-рыхлитель-скоба-культиватор — каждый огородник решает сам, чем удобнее работать. То же самое и ширина-длина-глубина грядок.