Кавказ-2014. Горная 6-ка. Часть 2.
Дневка прошла успешно. Отоспались, сходили в баньку, на большом экране посмотрели ЧМ по футболу.
Подошли к "Баранкошу" (травянистые поляны в кармане морены с озером), оставили заброску. Выдвинулись под "Стену". Заночевали.
Утром начали подъем по лавинным конусам. Через полтора часа вышли под скально-осыпной технический участок (подъем на гребень).
Вид на Дыхтау. Один из "пятитысячников".
Гребень муторный. На фото - безобидная развалюха. Но сыпет крепко. Выпустили вперед одну связку. Из рыхлого конгломерата выворачиваются камни любых размеров. Минут 40 любовались эквилибристикой на трех десятках метров. Даже чай пить не стали. Развернулись и пошли в обход. Не стоит оно того. Стало понятно, почему этот альп. маршрут на в. Катын (4Б) не пользуется большой популярностью (подъем на перевал совпадает с данным альп. маршрутом).
Сбежали за полчаса вниз. Двинулись в сторону пер. Зап. Чюрлениса (3А*) - это с другой стороны в. Гестола. По пути прошли рядом с пер. Кель (1Б) (подъем к нему занял полдня). Стали левее по ходу - на "черном" гребне. Есть несколько оборудованных площадок.
Хороший вид на пер. Ортокара Вост. (3А) - потом нам туда.
Вид со стоянок на гребне - на "Безенгийскую стену". В сторону перевала - косой траверс вправо-вниз по заснеженной осыпи. Неприятный короткий спуск на ледник по разрушенным скалам. По леднику - в связках.
Подъем на пер. Чюрлениса Зап. (3А*).
Подход под взлет - закрытый ледник. Немного трещин. Связки. От бергшрунда - вверх по линии падения воды топчем ступени в неглубоком плотном фирне. Крутенько, но движемся уверенно. Перед выходом на карниз - оборудуем станцию на ледобурах под прикрытием скал. Выход наверх - в обход карниза вправо по ходу под скалы. Провешены полторы веревки.
Начало подъема. Склон "лежит".
Выход на гребень в обход карниза. На всякий случай провесили полторы веревки - на случай обрыва карниза.
На фото ниже - профиль подъема. Крутенько. На удивление - карниз крепкий. При подъеме ничего не сыпалось.
Группа на пер. Чюрлениса Зап. (3А*). Погода пасмурная - это хорошо. Снег не раскис.
Путь подъема на в. Гестола (3Б). Траверс через 4310. Радиально.
Вышли рано. Прохладно. Фирн твердый. Связки/кошки. Движение - по гребню, в стороне от карнизов. Пик 4310 можно обойти справа по ходу небольшим траверсом. Пик 4588 (острый гребень перед Гестолой) - обходится ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Со стороны кажется, что удобнее срезать, не поднимаясь на самый верх. Но ближе к Гестоле - разрыв ледника, и обледенелые скалы, все равно приходится подниматься наверх.
На пер. Чюрлениса Вост. встретили пару иностранцев. Наиболее техничный участок подъема - верхняя часть Гестолы - заледенелые камни. Вниз спускались с попеременной страховкой.
Спуск в лагерь занял 2,5 часа.
Очередной "вид на Эльбрус".
После спуска в лагерь - пообедали. Собрались и пошли на спуск с пер. Чюрлениса Зап. (3А*). Вниз провесили 7 веревок перил (2ч 15 мин). Верхний - на 3 такта. Три станции в верхней части - под прикрытием скал. На ночевку стали на пер. Кель (1Б).
На следующий день отоспались. Сходили за заброской к озеру на "Баранкоше". Спуск вниз занял 50 мин. Подъем вверх - 2,5 часа по мелкой подвижной осыпи. Тяжело идется.
Классические виды от озера на "Стену".
Отсидок и дневок было мало. Книги в основном тягали, а не читали. Экзюпери, понимаешь. Стендаль.
Ведение дневника. Окружение вдохновляет.
Утренняя луна выглядывает из-за пер. Чюрлениса.
Встали рано. За день планируем пройти пер. Ортокара Вост. (3А) со спуском.
Подъем - серпантин в связках по плотному фирну/льду. Час - подход под взлет. 3 часа - подъем на перевал. Легкий перекус и на спуск.
Вид с перевала так себе - горы в дымке. В 2010 году - было четче. Ту фотку даже на заглавную сайта а/л Безенги взяли )))
Путь спуска разрисован ниже.
Вначале - ножками. Веревка на промежуточных бурах, попеременная страховка. С места съемки - 5 веревок перил. Склон крутой. Да еще сверху нависают обледененые камни.
Веревок можно было провесить всего 2 - под ледопад в кулуар (справа по ходу), далее - в связках по леднику - но есть вероятность обрыва этого самого ледопада, нависает сильно. Поэтому мы ушли левее по ходу через рассеченный ледник (еще 3 веревки дюльфера). Морочливее, но безопаснее, чем в кулуаре.
Вид на спуск с перевала от стоянок.
Входим в зону леса. Первый лес за 20 дней.
Может кто знает, какое это растение?
Долина реки Гара-аузсу.
Один из участников - Ковалев Андрей - отсюда уехал. Работа. Проводили к турбазе Чегем. Много стационарных построек. Что удивило - живет один сторож. Постояльцев нет ни одного. Местные иногда на выходной шашлык пожарить приезжают.
Вид от нарзанов в долине на пер. Ортокара Вост. (3А).
Нарзаны приятные. 3 оборудованные ванночки. Вода с разным вкусом.
Подход к пер. Чат (3А). Встретили пограничный пост. Практически сутки ушли на выяснение наших прав на дальнейший проход. В итоге оказалось - что о нашей безопасности заботились, хоть с пропуском было все в порядке. Опять большое спасибо дирекции а/л Безенги, а именно Амбееву Темболату! После нескольких его звонков недоразумение разрешилось.
Озерко перед перевалом. Над озером - основная сложность подъема - подвижная осыпь в обход языка ледника.
Подъем на перевал - 75 минут по осыпи, 30 мин. - по зализанным "бараньим лбам". Еще полчаса - лед+осыпь, 45 мин. - фирн, обход нунатака (каменюка такая, торчащая посреди ледника. Из эскимосского что-то) справа. Затем 70 мин. - фирновые поля с небольшим уклоном выводят к седлу. Здесь удобные осыпные площадки. Ночевка.
Спуск с перевала - верхнюю часть проходим в связках серпантином за 45 мин. (обычно здесь провешивается 5 веревок перил, в 2010 году - было больше льда - провешивали). Еще 50 мин. - прижимаемся к левому борту, ближе к скалам. Аккуратно. Участки льда. Выходим на нунатак.
80 мин. - навеска с продергиванием 60 м. перил по левой части нунатака. Слева по ходу начинает сыпать (в 2010 году - также сыпало). Предпочтительнее обходить по ледопаду справа от нунатака. Безопаснее. Снизу это хорошо видно. Ледопад проходим.
Первая связка расположилась на верхней части нунатака.
Вид на дюльфер. Веревка по плитам. Есть небольшие участки отвеса.
После дюльфера - забитый льдом и камнями бергшрунд. Затем - пологий ледник.
На фото ниже склон "лежит".
Обед на "зеленке" д.р. Башиль. Яки пасутся.
К вечеру, по крутой осыпной тропке, поднялись в висячую долину под пер. Голубева (2А).
На следующий день - прошли пер. Голубева (2А), спустились в сторону а/л Джайлык (переход не дошли, мокро было и вечерело).
Подъем на перевал - по снежнику и осыпи плотной группой. Спуск - широкий фирновый склон, бергшрунд засыпан. Все идется "ногами".
Утро порадовало хорошей погодой. Главная цель на сегодня - хычины в а/л Уллу-тау. Да, и еще подойти под пер. Гумачи (2А) надо.
Днем сушимся. Вечером все равно намокнем.
После обеда выдвинули под перевал. Полперехода по ровной долине, река - по мостику. Затем крутой подъем тропы по травянито-скальным полкам. И далее - по длинной левобережной морене выше ледника. Ниже языка ледника - "грязные" ночевки. Почему "грязные" - под вечерним дождем стало понятно.
После дождя - краски радуги.
Цель сегодняшнего дня - душ в а/л Шхельда.
Подъем на пер. Гумачи (2А) - от стоянок - осыпь, снежник, ледник. До седла - 2,5 часа ходового времени. Перевал красив. Есть озерко.
Спуск вниз - или одна веревка перил от тура по скалам, или пройти 50 метров в сторону в. Гумачи, и оттуда вниз по скально-осыпным полкам плотной группой (ОЧЕНЬ АККУРАТНО). Затем вдоль водопадика по фирну выход на ледник.
Вид вниз от начала спуска "ногами". Тур и озерко - в правой части кадра. Склон "лежит". Выглядит безобидно, но идти надо осторожно.
С выположения ледника мы пошли вправо под скалы. Было пару неприятных участков выходов ледка и подвижная осыпь.
Лучше обходить левее по ходу, по центральной части ледника. Сбоку это было хорошо видно.
Под языком ледника - "зеленая гостиница". Несколько стационарных построек. Отсюда удобно совершать альп. восхождения.
Озерко в кармане морены.
Панорама от озера.
По хорошо набитой тропе движемся вниз по д.р. Адылсу. По пути - 3 альплагеря.
Первый из них - Джантуган. Крайний раз был тут в 2004-м. Тогда пиво в кафешке не продавали. А сейчас тут - цивилизация.
Дождило все время. Следующий а/л - Эльбрус. Сразу за ним - а/л Шхельда. Вот в нем, родимом, и заночевали. Отметились у спасателей. Свет, душ.
Завтра уезжает еще 3 человека (Мартынов Саша, Тульских Володя, Куцовол Сергей). Работа. Собственно 6-ка уже и так с запасом.
Спустились в пос. Эльбрус. Хлеб, мороженное. Встретили знакомую альпинистку из Харькова - Иру Андриевскую. После сборов в Безенги она тоже шла траверс Эльбруса. (У нее с альплагеря осталось много печенек, орешков и вообще человек хороший. Разумеется - взяли с собой).
За пос. Эльбрус - подъем в висячую долину реки Ирик. Через полперехода - нарзан. К вечеру поднялись во вторую висячую долину за кошем - на высоту около 3000.
В нижней части долины - мощный лес. Хорошая тропа. От нарзана взял по тропе ниже, ближе к реке. Тропа уперлась в реку и исчезла. Пришлось вылазить вверх по буеракам. Ходил тут дюжину раз, а вот на тебе - промазал.
Участки конгломератных склонов. Как-то в апреле 2005-го этот склон нас прямо-таки остановил. Все таяло и ехало вниз при малейшей нагрузке. А в кулуарах медленно но верно тек сель.
Краски после дождя.
Переночевав на отм. около 3000 двинулись к пер. Ирикчат (1Б). Долина хорошо проходима - тропа по травянистым склонам. Ближе к леднику - осыпи. Перевальные взлет - сотня метров по сыпухе в обход ледника. На седле - масса палаток. Пообедать остановились после "рыжего" бугра, перед широкими снежно-ледовыми полями. От стоянки шли 5 переходов.
После обеда - связались. И ушли в туман. Благо, ходил тут десяток раз уже, направление понятно. 1 час 15 минут заняло пересечение "поля". Лагерь установили в начале Ачкеръякольского лавового потока.
Утром распогодилось. Видна вершина Эльбруса. Восточная. Дальнейший путь - по "потоку". Траверс - 2Б. Проходим массу стоянок. Самые добротные - примерно на 4300. Можно поставить два десятка палаток. Это место удобно в межсезонье - достаточно высоко, ровно и безопасно в плане лавин. Гребень все-таки.
На фото прорисован путь подъема. Все идется "ногами". Только медленно с рюкзаками. На обед стали ниже "подковы". Высота около 4700. Здесь последние оборудованные площадки - 3 штуки. К ночевке прошли еще 2 полных перехода по 50 минут. Считается, что стоянок тут нет. На гребешке были найдены две условные площадки, доработаны. И лагерь готов. Обледенелое все и крутенько. Пока разбирали вещи - ветром сдуло один рюкзак. Скатился к низу "подковы". Час ушел на бодрую пробежку по его подъему наверх. Отделались потерей пары пакетов с крупой и комплектом посуды.
Вокруг прекрасные виды на ГКХ (Главный Кавказский Хребет).
Вершины Донгуз-Орун и Накра.
Ушба, Чатын, пик Щуровского, Шхельды.
А это вид на "Безенги" в приближении.
Утром, за 4 перехода вышли на Вершину. Погода - хороша. Ветренно только. По плану - ночевка наверху. Но интуиция, предварительно полученный прогноз у спасателей, а также облака на горизонте с севера подсказывают - "Хотите на Западную? Идите сегодня". Так мы и сделали. За 40 мин. спустились на пер. Седло Эльбруса (2А). Поставили лагерь возле небольшой хижины "Redfox" (на седле - 5300). Пообедали. И за 1 час поднялись на в. Эльбрус Зап. (2А). Пока спускались - тучи подошли совсем близко. Слева направо: Ира Андриевская, Ткаченко Миша, Кирпа Володя, Полозова Вика. Снимает - Моренко Сергей.
Несмотря на месячную акклиматизацию, и многочисленные ночевки выше 4000 метров - вечером во всей красе проявила себя ГОРНЯШКА - двое участников, закусывая спирт - не доели сало!
Ночью разыгрался шторм. Пошел густой снег. Видимость упала до 10-15 метров.
Путь вниз щедро промаркирован вешками. Стоят на расстоянии 20-ти, местами 10-ти метров. Красные такие, на белом. Но туман и снег настолько густ, что во многих местах следующей вешки просто не видко. Растягиваемся в цепочку, метров по 5-7 между людьми и ищем.
На скалах Пастухова немного промазали - от "ворот" (классический путь) - ушли левее. В редком разрыве облаков - соориентировались (по подножью горы Чегет), повернули правее (путь на ледовую базу и 105-й пикет не входил в планы - сбрасывать высоту хотелось на фуникулере). На классику вышли чуть ниже "Приюта 11-ти". Тут облаков нет, в долине видимость хорошая.
Сколько же здесь палаток, народу. Снегоходы, ратраки. Бочки. Фуникулер.
Ночевка перед выездом - возле пос. Терскол.
Поход в магазин.
С уважением, Моренко Сергей, г. Харьков.
Видимо они страхуются через буры.
ЗЫ: Меня, кстати, очень вдохновило, что большая часть сложных препятствий пройдена одновременно. Для меня это пример хорошего стиля в туризме.
К Чюрлениса Зап. подходили по закрытому леднику в связках, там трещины были. А после берга собирались провешивать. Как берг прошли - "вроде идется", "ну пошли" и дошли до самого верха, где откровенно круто - там перила провесили, карниз все-таки и камни обледенелые.
На Ортокаре можно и без связок - но фирн там для самозадержания хороший, и связки нужны скорее для того, чтобы если кого-то камнем или льдом собьет - до берга нижнего не долететь. Напарник задержит. Склон на подъем не сильно крутой и рыхлый.
Ну да. Меня девчонки как-то спрашивали, сколько девушек надо брать в сложные походы. Я и говорил - с 5-ки - не более одной. Ну максиму две. В шестерку - максимум одна. На вопрос "почему" ответ простой (если, конечно, не грузить до 30-35 кг) - каждая девушка - это +4-6 кг на каждого мужика. Ну а мужики, как выяснилось, тоже не железные.
А потом столкнулся с "современным" подходом - хочешь идти - тащи, как все. Ну, не знаю. Меня такой подход как минимум не привлекает. Но ходят же.
Да, воспоминания. На высоту пустой рюкзак - т.е. без общественного и еды - 25 кг в среднем. При жесткой экономии везде, где можно - получается ну 22. Меньше не выходило, сколько не пытались. Ну, либо в ущерб себе, и в итоге группе. Правда, общественное где-то 5-6 кг. Еды - по первому участку. Если на 800 гр. дней на 10 - 8 кг+топливо. В этом смысле я считал относительно нормальным стартовый рюкзак до 42-х. А средний по ходу - 35. В это и вписывались всегда.
На Памире в 90-м все со старта на себе тащили - по любимому леднику ЛГО (РГО). Первая заброска - до Красноармейского. Почему не челночили - не спрашивайте, не объясню. Сам до сих пор не понимаю. То ли не модно было. То ли не хотели два раза одно место ходить. В общем, у мужиков было до 56, у единственной девушки - 35 (правда, если бы она сама не набрала, никто бы ей столько не дал). Ну, вставали только с камешка или с помощью соседа. Шли себе до красноармейского день. Но встретили группу Челябинцев - с рук. Серегой Сметаниным - так они прошли мимо нас, как будто мы на привале сидели. Тогда мы и поняли, что со скоростью у нас проблема.
Ну, сбросили первую заброску - она у нас самая большая была, уже в т.ч. и на траверс Высокой стены - и на Кашал-Аяк лезли уже где-то с 42 кг. Тяжело но терпимо.
Да, беру свои слова назад. Порылся тут в отчетах еще. Действительно провели, хотя с учетом последующих запретов я думал, что спорткомитет тогда и Чемпионат прикрыл. Видно, прикрыли уже после подведения итогов. Ну и замечательно, у Вильяма поход был очень не слабый. Правда, если бы все эти Памирские м-ты - с ЧП и с участием в спасах из-за ЧП (в частности, Вити Борискина - они тогда как раз из-за поисковых работ "лишились" первопрохождения пер. Калинина (пройденного в 87-м) и скорей всего как минимум призового места. Но видно, не судьба. А вторым тогда оказался Гера Филипов - Кавказская 6-ка, очень полноценная по набору перевалов, но в мае.
Набор походов за 81-й год впечатляет, особенно когда к ним добавляешь неоконченные. На самом деле, за весь тот период, 78-87 примерно, потом пошел спад. Уже в чемпионате СССР 90-го года было всего 6 или 8 участников. Примерно как сейчас на Россию или Международку соскребаем нужное количество походов.
Ну, это же естественно, на усмотрение руководителя. Я бы не рискнул. Но может я девочек таких в таком количестве не знаю. Но: 28-29 кг - это не 20-22. Перекинем эти 24 кг на мужиков, считаем. Грустно. И второе: данный маршрут построен так, что скальное железо практически не нужно, а если и есть - по минимуму (т.е. набор крючьев 5-10 шт. и все, молотки - универсальные, т.е. ледовые с бойками). А при планировании серьезных скал, льда и пр. скального железа добавляется прилично (и все - мужикам). Ну и т.д.
В Фаны в 2000 г. я планировал изначально не больше 4-х человек (меньше не мог - нельзя). И плохо представляю прохождение этого м-та составом в 6-8 человек. То же с 2003-м годом. Поэтому с трудом представляю, как Паша Кормилец (с Соколенко вместе) работали таким количеством народу в Фанах в 80-м, когда прошли 4 нехилых фанских 3Б - Марию, Дон, Енисей, седло Чапдары (АКМО). Все должны были быть первопроходами, но АКМО раньше прошли Ленинградцы. Дон на подъем точно впервые. А на спуск там теоретически прошла группа Сафронова, но у меня так и не получилось пока добраться до людей, которые с Сашей ходили - попробовать этот вопрос все же выяснить. Паша, судя по информации в отчете, тоже пытался эти данные получить - и тогда ничего не вышло. Эту запись про прохождение Сафронова встречал еще в нескольких отчетах, как справку - но не более того. Енисей, кстати, повторно прошли совсем недавно.
P.s. Жалко девочек. Правда, подозреваю, сами они так не думают.
Да, растение - красивое. По-поводу связок - есть совершенно определенное правило - если есть возможность улететь - попеременка или промежуточные буры. По снегу круче 30 град. с одновременной страховкой можно подниматься с шансами на самозадержание только параллельными курсами - иначе при срыве лететь будут все, и такая страховка - фикция. Правда, фикция, придающая уверенности. Значит - либо на 3 такта, либо перила, либо попеременка - выбор от опыта, равномерности подготовки участников и факторов риска - т.е. берги, возможность вылета на стену и т.п. Примеров таких с летальным результатом - пруд пруди. На Чюрлениса вроде как есть, куда улететь - лучше работать со страховкой, т.е. попеременка (или промежуточные буры, если лед близко), или перила (что и было сделано на спуске). То есть, в данном случае на Чюрлениса связки - типа от трещин, или заготовка быстро провесить, если станет круче, а от срыва - движение на 3 такта.
Из личного опыта - перевал Имат в Фанах с севера - 500 м сн-лд склон до 40 град. Первый раз шли на подъем - с группой в 1-й пятерке - провесили все 500 м, и как-то мыслей не было делать по-другому. Да, там еще выходы скал, так что падать, если что, больно. Через пару лет в 6-ке - провесили только лед, 120 м. Еще через пару лет в другой шестерке там спускались - так с разгону хотели пешком сбежать - ан нет, слишкоми круто. Так что на спуск в итоге все 500 м провесили.
Чего вешать в кулуаре на В. Ортокаре - не слишком понимаю. Там вроде как весь подъем пешком идется. Мы только в самом верху одну что ли веревку повесили, там где кулуар на галстуки распадается и чуть круче становится, что-то ближе к 40 градусам.
День добрый! Без ледопада Кундюм-Мижирги - Провал, конечно, проще становится. Но вместо него в "довесок" в данном походе можно Утюг рассмотреть. Он уж точно не проще ледопада. Так что хоть одна, но нормальная 3Б скорее всего наберется.
Гестола - 3Б, как траверс (вместе с Чюрлениса), а как связка-перевал - 3А. Собственно, там и сам Чюрлениса 3А имеет. Этот кусок на зачет не влияет. Скорее - радиалка "для души". 3А и так хватает.
А по категориям - если в классификатор влезть и Утюг (3Б - допустим, разжаловать в 3А), или Провал (тоже разжаловать) - сравнить с Фытнаргином (3А) или тем же Чатом (3А) - то 2 последние - вообще не понятно почему 3А.
Я бы тогда скорее Юбилейному (3А) через седло Эрцога в купе с Алибекским ледопадом на спуск 3Б дал.
А Дышниауш еще 2Б? Взять и со Спортивной Дружбой (2Б) сравнить.
Ну, с зап. Кавказом там все сложнее. Многое стаяло, а многое из-за малой высоты прилично занижено по категории. Помню там Ястреб 3А. Даже описание у себя на память держу - 3А та еще. У нас, кстати, с Леной Титковой таких 3А и на вост. Кавказе хватает. Типа 13 веревок с одной стороны, 10 с другой. Или стена какая-нибудь.
Не, провал сравниват ьс Чатом или Фытнаргином не надо. Я, кстати, и Чат, и В. Ортокару хотел из 3А в 2Б "раздеть" очень давно, прошел в 1999-м. Ну и не стал. Решил, пусть уж будут слабенькими, но 3А. В этом смысле, несомненно, Крумкольский провал как 3А - очень сильный и разнообразный. А как 3Б - полулипа. Тут возникает, конечно, простой сооблазн. Если в первой 5-ке не рекомендуется - значит 3Б. Плохой сооблазн. Но таких вариантов тоже много. На Памире в 92-м мы прошли первопроход Шокальского Ю., дали 3Б. Тоже долго спорили в группе. Но дружно все говорили - в первой пятерке - ни-ни. Там крутого (55-60 град.) всего полторы веревки, а так что-то вроде 700 м перил на подъеме, ну, с бергами и пр., 600 м на спуске (из них провесили только по льду несколько веревок, остальное пешком). Ну потом еще ледник, ледопад и т.п. Мы шли 3-4 дня, но если сильно упираться, наверно можно пройти быстрее. Тем более, уже не в режиме первопрохода. То есть, на 3Б там практически ничего нет. Но - пока 3Б.
Поэтому и есть у меня идея, которую многие уже поддерживают - для ряда перевалов просто писать - разрешать прохождение только при наличии опыта прохождения препятствий той же к.тр. (т.е. фактически при наличии походного опыта подходящей категории или предыдущей, но с превышением, типа 3 с эл.4 и т.п.
Кстати, почему бы в рамках "Риска" не пообсуждать коллективно те или иные моменты классификации, в т. ч. конкретные случаи?
Да, для справки: Крумкольский провал в 94-м ходили в совершенно жуткую непогоду. Так что шли мы его практически 6 дней. Описания не было - мы же так, в Безенги приехали отдохнуть на пару недель. Мне на пальцах рассказали, как ледопад Мижирги идти - он тогда был сложным - но мы, естественно, на местности промахнулись - полезли в обход влево (я думал, это уже к утюгу кулуар, а оказалось где-то на 1 км раньше) - там хорошие скалы, пролезли почти классическую Крымскую 2-3-ку - 8 веревок с закладками и пр., вылезли под какото висячий ледник, где здорово сыпало (мне там камнями флиску всю превратило в такую сеточку), траверсом вышли на скалы над осыпным кулуаром и спустились 2-мя дюльферами на сыпуху и траверсом вышли на утюг. Потом классика провала - до Медведя - связки, от медведя - лед, присыпанный слоем сантиметров 10 снега/крупы, по-моему, 8 веревок, траверс на седловину - 2-3 веревки, но мы вышли прямо к туру, вниз - 400 м перила по льду до берга, потом пошли искать проход по правому рантклюфту - не нашли, вернулись, пошли слева и по каким-то совершено невообразимым ледовым соплям попеременка/перила слезли вниз. Где-то так. По дням получилось примерно так: 1. подход от лагеря где-то к теплому углу - видимость "0", дождь, гроза, заночевали на какой-то поляне. 2. Это крымская 2-3-ка, погода хорошая, заночевали под скальной стенкой (укрытие от камней с висячего ледничка), 3. Спуск - подъем к жандарму Медведь - гроза (вот, там в грозу страшновато, но все в Медведя лупит), 4. Отсидка. Видимость "0", гроза, ветер, снег, крупа). Ночью постоянное откапывание. 5. Хорошая погода. Подъем на седловину где-то часам к 4-м. Спускаться после обеда не стали. 6. Спуск на плато ледника. Поиск прохода справа. Возвращение на плато. 7. Отсидка. Снегопад с грозой. Всю ночь раскопки. 8. Спуск по левому рантклюфту. Подъем под пер. Спартак.
Это я к тому, что с этим скальным вариантом прохождения ледопада там реально 3Б пожалуй получалось, но без этого - хорошая 3А.
Вадим, соглашусь с тобой и внесу свою лепту. Я не знаю снежно-ледовых перевалов 3Б с участками крутизной 70 градусов. Одно дело писать, что склон такой крутизны, другое дело не ощущения, а точное измерение. Перелезание через трехметровый вертикальный участок, которые часто встречаются в ледопаде, я в расчет не беру. За это 3Б не надо давать.
Пример. В первой пятерке мы с юга на север перевал Ушбинский прошли за 6 часов, повесив только одну веревку на спуске. Встретились там с группой-шестеркой. Они повесели на только спуск 6 или 7 веревок, и спускались больше 6 часов. И что, вы думаете, что в отчете за шестерку было написано, что пройденный Ушбинский перевал уровня 2Б?
Ну, абсолютно полноценные перевалы 3Б снежно-ледовые в Безенгах все же есть, ИМХО. Например, Памяти Друзей, МГУ, Тютюн (наверное), Землянникова. Плюс, возможно, перевалы в ГКХ, которые давно не ходились. Да, конечно, они все стремные. Но что-то я не вспомню навскидку безопасных 3Б вообще.
Правда, 70 градусов там, боюсь, не найти. Но язык при этом не повернется назвать их 3А.
Вообще, для себя я всегда отличал 3А от 3Б по-другому. 3А - это перевал, где, если не ошибешься крупно или не попадешь в какое-нибудь стихийное бедствие - безопасно пройдешь. 3Б - это перевал, где можно все сделать правильно, и в стихийное бедствие не попасть, а все равно угробиться. Я понимаю, что к каноническим определениям это никак не относится, но "я так вижу".
Да черт его знает. Чем выше категория, тем "резиновее" содержимое - это факт. Но, возможно, говоря об "изюминке" на 3Б, я в т.ч. имел ввиду то, что выше изложил Вадим. Но тут остается подводный камень. Это подготовка. Если она никакая - типа того же примера - перестегиваться не умеет - "3Б" можно поймать и на 1Б, и на простом травянистом склоне. Потому и привел несколько высотных 3Б, часть из которых ходил. Или взять перевалы Дарвазский - Шокальского. Без Дарвазских ледопадов 3Б там нет. Тоже касается и перевалов Лонжерон-Отрада-Гармо. Без ледопадов РГО - не более 3А. А Лонжерон - ближе к 2Б.
С Кавказом сложнее - из хоженных ранее 3Б я там только провал и ходил. Из того, что читал - да, наверное Тютюн. Ленинград опять же. Александрова - мы его чуть не единственной реальной 3Б и считали. Потому и хотели пролезть в 1983-м. Погода не позволила. Потом я в мае туда сунулся, по-моему, в 91-м или 92-м. Ну, там нас вообще замело так, что думал не слезем. Лиетува мне казался не выше 3А, еще с Костиным спорили в свое время. Он говорил - 3 дня, каждый день - 2Б. Я доказывал, что это его 3Б не делает. Сейчас подтаяло,стало сложнее и не ходят. Но возможно, вопрос тактики? Мы в 1999-м единственные пролезли Тютю-Джайлык, а заявляли минимум 4 команды. Подходили - и отступали, сильно сыпало. А мы день просидели, наблюдали - потом прошли. Длиннее, сложнее, но безопасно.
Да, другие 3Б на Кавказе у меня - это как раз комбинированные траверсы, с полным набором "приключений" и рельефа - лед, скалы и др. Там на 3Б точно хватает.
Критерий "убьёт - не убьёт" также не должен служить причиной повышения категории. Нужно только в классификаторе ставить пометку о повышенной опасности. Если о Кавказе, то остается Александрова и Ленинград. Но тогда из 3А, Шхельдинский и Чат - это одна "песня", Литва - другая, Димитрова - третья, а Провал и Утюг - совсем уже четвертая "песня".
Я был сильно озадачен, когда увидел в первой части отчета огромное количество снега в верхней части перевала Утюг (после седловины). Там мы на передних зубьях с инструментом в руках еле удерживались, буры с трудом закручивались (как в зимний лед), а тут на тебе, снег лежит. Но в связке Утюг+Провал это на 3Б потянет?
Связкой все же обычно считается ситуация, когда у обоих "связанных" перевалов или хотя бы у одного из-них не проходится хотя бы часть определяющих категорию участков. Все-таки этот ледопад далеко не всегда определяет сложность этих перевалов. Так что, ИМХО, правильнее все же было бы переквалифицировать все перевалы ледника Кундюм-Мижирги с прохождением ледопада и без (надеюсь на Илью). Все станет намного логичнее. Кстати, тогда в его верховья появится возможность заходить в 4-ках (кольцо Кундюм-Мижирги + Птица). А там есть, что посмотреть! Хотя все равно такое кольцо будет не слишком логичным. Все-таки этот узел больше для 5-6 подходит.
А вообще, разговор уже давно зациклился, поскольку на Риске в основном свой, отдельный, туризм и в нем своя классификация, к которой все это не имеет отношения.
Вероятно, потянет, но связка весьма условная.
Вероятно, да. Но опять же, вероятно, не стоит так кардинально подходить, т.к. можно без 3Б остаться. Но в чем Сергей прав, упоминая западный Кавказ - там такие 3А есть, что по набору технической работы очень надо подумать, 3А ли это. Так что делать, конечно, что-то надо - но очень аккуратно.
Еще пример из практики - перевал Имат 3А в фанах. Однозначно двухсторонняя 3А, на мой взгляд, очень хорошая. Комбинашка - с одной стороны лед, с другой - скалы. Технически, на мой взгляд - сложнее Крумкольского провала. Но - ходится за 2 дня (один раз мы его за день прошли, но это бывает очень редко). Крумкольский провал пройти за 1 день не возможно. За два? Возможно, но не знаю. За 3 более-менее реально. За 4 - практически нормальный график, если избегать камнепадов, лавин и пр. И как поступать?
Ну, я как вариант, Шокальского Юж. привел. У меня было вообще большое сомнение в существовании чисто ледовых 3Б - в том смысле, что если сн-лд - то он 3Б быть не может. Но это так, в целом. На Кавказе это близко к истине, если только не лезть какой-нибудь ледопад по соплям, или какие-нибудь кулуары по сосулькам. Если брать высокие горы - то вопрос открытый. К примеру, 60 лет ВЛКСМ через ПФП с лед. Беляева, с последующим спуском самым простым вариантом по ребру Бородкина - минимум 5 дней. Во всяком случае, не знаю, прошел ли его кто-то быстрее - а его ходили чаще всего, очередной раз - этим летом. Чисто снежно-ледовый.
Или Восточное седло Хан-Тенгри - снежно-ледовый. С юга - ледопад относительно не простой, взлет на 3А, с севера - ребро Студенина (при желании - ребро Кузьмина, но там уже не снежно-ледовый). Впервые насквозь был пройден лишь в 1988 году (Г. Смолич), повторно - в 89-м. И все, больше не ходили (если не считать мой вариант с траверсом п. Шатер З., но это существенно сложнее). Идти 3-4 дня. Кстати, на подъем с севера его еще, по-моему, ни разу так и не прошли, если не считать прохождение на Хан самого Студенина. И ходил ли кто по ребру Студенина еще - я информацию не искал, возможно, что нет - сильно опасно, все же.
Интересно, Илья, а что это за такая 6-ка была, которая несчастных 6-7 веревок спускалась 6 часов? С Ужбинским - бог бы с ним, там по-разному бывает. Хотя может ты и прав, и нужно корректировать в соответствие. Конечно, мечта - привести к однообразию, а не так, что в этом районе - так, в этом - по-другому, а в этом - по-третьему. Но это задача - почти не реальная.
Да почему же нельзя? Нужно. Причем, мне, например, как члену МКК, чтобы при выпуске в незнакомый или малознакомый район мне перечень помогал таким образом. Я и говорю о том, что если ставим *, хорошо бы в примечании - разъяснение реализации этой звезды вверх. Кстати, много звезд стоит на случай отсутствия снега. А на мой взгляд, хороший не крутой лед гораздо проще, чем тяжелый снег, и проходится нормальной командой гораздо быстрее - такие звезды я бы убирал.
По Фанам я так и писал - с каньоном - 2Б, и т.д.
Вы хотите сказать, что у каждого своя к.тр.? Тогда зачем вообще что-то классифицировать? Понятно надеюсь, что при определенной подготовке/обучении прохождения разных форм рельефа любая группа будет проходить этот рельеф быстрее/надежнее/правильнее - как хотите. Но можно собрать компанию, ничему ее не обучая и получить полный букет приключений в совершенно неожиданном месте - на 1А-Б и т.п. Какая связь с консультацией? Почему вы решили, что я на эту тему рассуждаюисключительно из своего опыта? Или считаете, что оценить под углом средней подготовки я не в состоянии?
Изменение (возможное) к.тр. перевалов из-за потепления и стаивания более простого рельефа (соответственно, появления выходов скал,осыпи и т.п.) - явление очевидное и нормальное, и в некоторых случаях просто требует пересмотра к.тр. перевала - и если это произошло, но еще не известно - это может стать проблемой. Но руководитель для чего? У меня в школе НТП в 1989 году было заявлено в 1-ке 5 шт. 1А. Ходили в Дигорию. Помню плохо, но примерно так: Ю. Сауцагат - что-то в боковом отроге - Столетия - пять пальцев - Ю. Белаг. На Ю. Сауцагате - голый лед на спуск, где-то полторы веревки, и без веревок там - никак, хорошо, что пару буров с собой было. На Ю. Белаге стаял сн.кулуар, результат - приличный 2-м берг на подъеме на 1А, далее кулуар ледово-скальный, там, по-моему, всего метров 20, но для 1А как-то впечатляет.
Вам надо на восточный Кавказ сходить - та 1Б без веревок практически нет. Ну, если больше 4-х - то уже 2А (это не я классифицировал, лишь ходил часть из них).
Консультация по поводу возможного изменения к.тр. - это немного другая задача и отношения к ранее сказанному не имеет.
Да кто был бы против. Эти все и занимаются. И по мере возможности и обновления данных что-то кто-то меняет. Но два примера, когда 1А - это уже как минимум 1Б, причем хорошая - я вам привел. И в отчете об этом писал. И говорил эту информацию к перечню 2001 г. Исправили? Нет. Почему? Решили, что был нестандартный год, что, возможно, в другие годы будет как раньше и решили пока не трогать. И ведь никто ни ко мне, ни к людям, готовившим правки к перечню 2001-го, не обращался, свежей информации не предоставил. А без информации что-то исправлять сложно. При подходе, что одной моей недостаточно.
Вот это и вопрос к первопроходцам. Кто-то сильно завышал. Кто-то - недооценивал. Ну, простой пример - не имел права делать первопроход данной категории, и занижал соответственно. На Восточном такую 1Б я ходил в 1986-м или 4-м, не помню. Московских туристов. Первопроход Лена Титкова делала. А я был вторым и пока крайним. Ну, мы там на спуск по длинющему снежному кулуару 35-45 град. провесили честных 5 веревок. Потом убедил Лену его все-таки в 2А переделать. А вот перевалов типа Миткурис 1Б*, где звезду нарисовали не в классическом стиле, а чтобы показать, что он несколько сложнее стандартной 1Б - не считаю я нужным и правильным в 2А переделывать. Там 2 веревки по скалам 30-40 градусов, такой наклонной плите. На подъем по ней может, 2А рисовать и можно, на спуск - нормальная 1Б. Это вопрос опять же классификации - нужно в разных направлениях односторонние перевалы классифицировать по разному.
Сейчас делаем электронную версию - это позволяет "классику" обложить нужными замечаниями, позволяющими учесть нюансы возможных изменений. Это все-равно всех вопросов не решит и не исключит необходимость читать описания и консультироваться - это и успокаивает во всех этих неувязках. Просто не надо считать, что перечень. - это истина в последней инстанции.
Какие же это 1А, если ледовые голые склоны, которые без перилл не проходимы? *** Поддерживаю. Раз уж упоминать С.Осетию, перевал Дзамараш 1А (выход на ледник Мидаграбин) тоже забавный, про него опытные местные говорили, что он скорее 1Б. Внизу он выполаживается, но как-то топать без веревочки с гребня на снежно-ледовую часть не хотелось.
Вообще мидаграбинский ледник советую всем посетить, кто на Памире на больших ледниках не был. Ледник такого же типа "дорога", без нагромождений. Только маленький)
Вы знаете, меня как-то сильно удивило в одной группе в двойке наличие аж 5 основных веревок, буров, кошек на всех. Ведь когда-то в двойки брали одну-две пары кошек на группу. И пару веревок, если не планировались, конечно, что-то вроде траверса полей Эльбруса. Но иногда привыпуске меня ставит в тупик подбор снаряжения.
Ну а грань между1 и 2 надо просто убирать.
Когда была идея классификации перевалов до 5А хотя бы, была у меня мысль т.о. корелировать и походы. 1 к.с. - перевалы 1-й к.тр., 2-я к.с. - перевалы второй к.тр. ну и т.д. Имею ввиду А и Б, конечно. Но в верхней части получается перебор.
Напишу свое мнение - пусть и от почти чайника.
Классификация перевалов в рамках существующей системы в целом занятие очень тяжелое. Для сравнения современная развернутая система оценки альп маршрута - с указанием протяженности, количества питчей, максимальной сложности лазания и/или ИТО и т.д. - намного лучше характеризует объект.
Возвращаясь к перевалам, очень многое зависит от количества снега и его плотности, количества и подготовки людей, готовности идти на более или менее осознанный риск и тупо погоды, это так сказать абстрагируясь от состояния ледопада в тот или иной год или натоптанности тропы (к примеру, на Гумачи). В рамках формальной классификации - еще одна проблема искажение крутизны (как средней так и максимальной) в отчетах.
Отсюда я лично, автоматически использую "аналоговый" подход - то есть если перевал кажется существенно круче/сложнее/продолжительнее чем средняя, к примеру, 2А, то вероятно этот перевал 2Б. К примеру, говоря о Кавказе, перевал Урал, по достаточному количеству снега, идется ногами целиком (час-два условно технической работы), но коли он все таки имеет протяженный и относительно крутой склон, отсутствующий у обычных 2А, держу его в голове как 2Б, но в таком варианте очень простую. А, вот Мориса-Тереза, учитывая ледопад, и прочие радости на мой вкус сильная 2Б. То что заметно сложнее или противнее, чем набор относительно сильных 2Б, соответственно считаю 3А. Отсюда Чат, кроме случаев когда льда мало, а самые интересные разломы засыпаны - все таки по моей индивидуальной шкале до 3А дотягивает. С той же Селлой сложнее - для 2Б субъективно слишком трудоемкая, на 3A, если не сплошной лед конечно маловато техники.
Не очень понятно, конечно, как учитывать опасность - та же Ортокара вост. в ледовый год будет субъективно совсем не слабой 3А. В снежный год - да несложная, но по классическому пути спуска субъективно слишком опасная из за ледовых обвалов, а вариант спуска косым траверсом в сторону Рыжего пояса (как в данном походе), в 2009 было тоже не безопасен, из за количества снега и его состояния (думаю, через пару недель после нас, туда было бы просто нельзя соваться.
Кстати, отдельный вопрос, это восприятие перевала при неоднократном прохождении - когда я ходил перевал Суворова первый раз, он мне показался очень сложным, когда второй - напротив показался очень простым (на спуск). В принципе показалось, что связками на подъем со стороны Тютю, при раннем выходе, его можно пройти вообще без провески.
Крумкольский провал мы ходили в 2005, перевал был умеренно ледовый и по восприятию, он принципиально сложнее, чем все 3А которые я ходил (даже учитывая, что мы сделали все чтобы усложнить себе жизнь).
Кроме того, он субъективно заметно сложнее, к примеру, вершины Джайлык по бывшей? 4А. Кстати субъективно логично, что достаточно сильной двойкой перевальный взлет будет проходиться с минимальной провеской.
Отсюда на мой взгляд возникает вопрос - если есть принципиальная разница между простыми 3Б и сложными 3Б, собственно не логично ли вводить дополнительный элемент в систему, где сейчас современными 3Б и 3Б* трудно описать условно смесь альпинистских 4-к 5-к и 6-к?
Альтернатива пожалуй только смещать почти все категории вниз и вводить штатно почти везде звезды. К примеру:
Грановского 1Б Урал - 2А* Селла 2Б (или даже 2А*, по минимальному количеству веревок) Чат 2Б Провал 3А* и т.д.