Отчет о поездке в Тибет и коре вокруг горы Кайлас

Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь, десятой доли таких красот и чудес. После авантюрной попытки восхождения на Пик Ленина в прошлом году я уже почти готов был лазить на вершины и дальше, но вдруг понял, что имею в наличии достаточно решимости, чтобы купить тур в Тибет. Туда я вроде бы когда-то хотел попасть, правда, не помнил уже зачем. Там ожидалась тяжелая физическая нагрузка (длительные пешие переходы на больших высотах), а я уже знал, что это такое и был готов. Но мои ожидания, конечно, были гораздо выше, ведь в Тибет едут не за этим. Дальше просто приведу свой дневник, который я вел там.

04.06.2016 г. Сегодня лечу в Гуанчжоу, а завтра в Лхасу. Подумать только. Я лечу в Тибет! Через 2 часа поеду в аэропорт Шереметьево. А там, кстати, встреча с нашей группой — интересно, кто попадется мне в попутчики? Как только начинаешь мыслить о Тибете, всякое случайное становится закономерным и важным, поэтому с небольшим волнением жду встречи с двумя девушками, которые «йоги» и «красавицы» (так их описала организатор тура) и мужчиной «шестидесяти лет, который хочет потом остаться путешествовать по Китаю». Это наша группа и все, что о ней мне известно. Восхождение на Пик Ленина показало, что в тяжелых условиях попутчики должны быть крепкими, мудрыми, терпеливыми и надежными людьми. Как пел Высоцкий — с теми, кто сразу «раскис и вниз» в горы лучше не ходить. Я бы поехал в одиночку, ведь Тибет, в первую очередь ассоциируется с уходом в себя, созерцанием и одиноким размышлением. Но оказалось, что власти Китая официально запретили туда ехать без группы. Нам должны выдать пермит именно на группу и именно группой мы должны проходить все проверки и посты. Так что, афоризм Набокова, что к богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники, придется предать забвению. Еще есть опасение, что попутчики окажутся эзотериками в худшем смысле этого слова, вплоть до полной «прибабахнутости».

Добавлял интриги и тот факт, что наша группа сформировалась случайным и даже невероятным образом всего неделю назад. Может, мы вообще не должны были ехать? Цены на туры в Тибет в связи с ростом курса доллара подросли, поэтому спрос уменьшился. Девушки были записаны на тур «Паломничество на Кайлас» с гидом тибетцем, но для поездки нужно было четверо, а их было только двое. Я еще полгода назад записался на такой же тур в группу с российским гидом, но больше никто не записался. Даже если б меня включили в группу с девушками, то не хватало еще одного человека. Даты вылета уже подходили и когда шансы попасть в Тибет приблизились к нулю, неожиданно из ниоткуда появился четвертый человек, который просто захотел поскорее отправиться в Тибет. И организаторы спрашивали каждого — готовы ли мы поехать вместе. Если хотя бы один отказался, то никто бы не поехал. Все мы согласились. Но это было еще не все: власти Китая неожиданно запретили посещать Лхасу иностранцам на нужный нам период. Они вводят такие запреты периодически и внезапно, и ничего с этим не поделать. Нам предложили перенести нашу поездку на неделю раньше. Мы согласились и на это, хотя всем пришлось менять даты отпусков, менять авиабилеты и доплачивать. Но группа все-таки не распалась и все получилось.

Кстати следует сразу оговориться — дневник я писал не после поездки, а каждый день в ее период, поэтому все написано в настоящем времени и не всегда последовательно и систематизировано, как и все те впечатления и знания, которые я получал там. Но некоторые данные, например, касающиеся «матчасти» о буддизме, я добавлял в текст, когда уже под рукой был интернет (после поездки), поскольку мне это было интересно и важно сохранить где-нибудь в одном месте. И еще один момент — все, что я пишу, отражает текущее понимание и видение мной описанных вопросов. При этом мой уровень знаний о Тибете и буддизме является начальным. Все, что я знаю, взято из Википедии, пары книг, рассказов гида и собственных наблюдений за небольшой период времени. Поэтому вполне возможны ошибки и заблуждения. Прошу за это извинить и не судить строго, никого не хочу обидеть или навязать свое мнение.

И немного о предыстории, которая вывела меня туда — за последние три года пробежал с десяток марафонов, преодолел «длинный» триатлон (3,8 км плыть, 180 км ехать на велосипеде, 42,195 км бежать) и осуществил попытку подняться на Пик Ленина (дошел до 6304 из 7143 метров). Каждый шаг вперед помог лучше понять себя, стать сильнее, увидеть новые горизонты и, в конце концов, вспомнить, что когда-то хотел и в Тибете побывать.

Перед выездом в аэропорт поспал 1,5 часа. Все-таки еще не восстановился. Неделю назад пробежал 60 км вокруг соленого озера Эльтон на одноименном ультратрейле. Пробег по бескрайней степи в невероятную жару повлек полное истощение тела и удивительное просветление души. Я стал ненормально счастлив, спокоен и «освобожден» от всего суетного. И такое состояние как нельзя лучше подошло для поездки в Тибет. Но время течет и забег этот постепенно скрывается в прошлом. Мои мысли заняты другим. Я постепенно осознаю важную вещь. Я еду не просто в Тибет. Тур называется «Паломничество на Кайлас». А слова «паломничество» и «Кайлас» предполагают, что вся поездка будет наполнена размышлениями и поиском ответов на самые важные вопросы. Кайлас — это центральная идея всех концепций о Тибете. По сути, это самое интересное его место, средоточие всей мистики. Я знал про Тибет, но ничего не знал про Кайлас еще полгода назад. Спонтанно я выбрал этот тур и только пару дней назад, после прочтения литературы об этой горе, до меня дошло, как мне повезло.

Приехал в аэропорт пораньше. Регистрация еще не началась и я сел ждать. Прошел парень в футболке с надписью «Тибет». Рядом со мной села китаянка — у нее рюкзак фирмы Кайлас. Познакомился с нашей группой. «Мужчина шестидесяти лет» сам подошел ко мне, не знаю, как он догадался. Он был маленького роста, крепкий, но полноватый, с пристальным взглядом из-под очков и седой аккуратной бородкой. Он тщательно произносил каждое слово и говорил громко. Выглядел интеллигентно, я подумал, что он преподаватель.

Первой из девушек, которую я увидел, была Светлана — узнал ее по фото на Фейсбуке. На вид ей было лет двадцать, выше среднего роста, стройная, со светлыми вьющимися волосами, непроницаемым лицом и серыми глазами. Улыбалась сдержанно, говорила мало и отрывисто, держалась отстраненно и закрыто. Мы пригласили ее встать к нам поближе к стойке регистрации — отказалась. Вторая девушка — Женя, была высокая, довольно плотная, лет тридцати на вид, с карими немигающими глазами. Она улыбалась очень приятно, с ямочками на щеках, но я не мог избавиться от чувства, что находится она в мыслях где-то далеко. Они со Светой были знакомы изначально на ниве занятий йогой и были похожи друг на друга в своем спокойствии. Кстати, все имена кроме своего, я изменил, поскольку в отчете иногда упоминаю свою группу, тем более что не всем суждено было дойти до цели. Поэтому имена вымышленные, чтобы истинным персонажам не причинять каких-либо неудобств.

Пока мы ждем самолета, еще немного расскажу о цели нашей поездки — горе Кайлас. По плану мы должны прилететь в Лхасу, а потом ехать на машине несколько дней к горе, посещая по ходу движения достопримечательности (дворец Потала, храмы Драк Йерпа, Палкор Чаде, Ташилунпо, озера Ямдрок, Манасаровар и пр.) Если кратко — эта гора считается священной в индуизме, буддизме, джайнизме и религии бон, приверженцы которых называют эту гору «сердцем мира» и «осью земли». Индийцы вообще верят, что на горе живет бог Шива. Высота ее как говорят мистики 6666 метров, а, по мнению ученых, от 6638 до 6890 метров (разные способы подсчета). На вершину Кайласа никогда не ступала нога человека в связи с запретом властей и верующих. Помимо этого, о горе существует немало мистических теорий. Эрнст Мулдашев писал, что это не гора, а пирамида, созданная другой цивилизацией для связи с космосом. Одновременно с этим гора, якобы, является огромным «зеркалом Козырева», которое может изменить время для тех, кто рядом с ним. Видимо, там можно быстро постареть или помолодеть. Также, по его мнению, в этом районе (точнее, под горой именуемой саркофагом Нанди) находится «на хранении» генофонд человечества. Николай Рерих писал о том, что в районе горы находится Шамбала и ашрамы мудрецов — духовных учителей человечества. И к горе, якобы, просто так попасть нельзя — она должна позвать тебя… Но посмотреть на гору мало — наша цель сделать обход (кору) вокруг горы — пройти за 3 дня около 55 километров, по пути взойдя на перевал Дролма Ла (высота 5700 метров), переход через который означает переход от старой жизни к новой, полной света и новых знаний.

Паломники ходят по этому маршруту уже невесть сколько столетий. К примеру, известно, что еще в 14-м веке для них были построены дома для отдыха. Николай Рерих видел паломников в 1927-м году и написал об этом в книге «Шамбала. Сердце Азии»: «…где близок священный Кайлас, куда ходят пилигримы… Уже попадаются вереницы пилигримов. С копьями, мрачные и всклокоченные». Эту гору, кстати, тибетцы называют Кангринбоче, бонцы — Юндрунг Гуцег, китайцы — Гандисышань.

Приведу здесь еще и описание этого места из книги Молодцовой «Тибет: сияние пустоты»: «Олмо Лунг Ринг — Олмо Длинная Долина. Столицей этой страны, к которой постоянно прилагается эпитет Высшее или Лучшее место, стал город Барпосо-гьял. В центре страны Олмо располагается священное для индийцев и тибетцев озеро Манасаровар, а в центре этого озера возвышается еще более священная гора Кайласа, которую тибетцы называют Юнгдрунг Гутсек — Девятиэтажная Гора Свастики. Эта гора является космическим позвоночным столбом, соединяя между собой небесный, земной и подземный миры — а других миров на свете нет. Четыре великие реки стекают с горы Кайласа и растекаются по четырем сторонам света. И индийцы, и тибетцы почитают своим священным долгом хотя бы раз в жизни совершить паломничество к священному озеру и священной горе и проползти вокруг них на коленях. Высшее же счастье — встретить здесь смерть, ибо тогда человеку не придется более возрождаться. Многие неверующие европейцы пытались совершить восхождение на гору Юнгдрунг Гутсек, но все они терпели неудачу в этом предприятии, никто не достиг ее вершины. По возвращении же святотатцы немедленно умирали ужасной смертью. Возможно, виной тому особые энергетические вибрации этого священного места. Расположенная вокруг горы Юнгдрунг Гутсек вечная святая страна Олмо имеет форму восьмилепесткового лотоса, а небо над ней выглядит как колесо с восемью спицами. Внутренний район этой страны представляет собой окружающий священную гору комплекс дворцов, храмов, рек и парков. Это тайный из тайных, недоступный земному видению центр священной страны, и он замкнут круговой цепью неприступных гор. Страну Олмо часто отождествляют с великой Шамбалой, в названии которой „шамбха“ означает „мир“, „благо“, а „ла“ — „держать“, так что мы говорим о стране — держателе блага мира. Никто не может по собственной воле, не будучи позван, прийти в эту страну. Возможность посетить ее открывается лишь для духовно возвышенных людей, обладающих высшим знанием и безупречно владеющих своим физическим телом. Это для них Учитель бон Шенраб натянул тетиву лука и выпустил стрелу, пробившую узкий проход в мощном горном массиве, который называется с тех пор не иначе как Путь Стрелы. Путь этот столь же труден, как и путь человеческой жизни. „Как правильно перейти жизнь?“ — спрашивают живущих в Шамбале Махатм, продиктовавших Елене Рерих неисчерпаемую Агни-йогу. Махатмы отвечают: „Как по струне бездну: красиво, бережно и стремительно“. Таков он, путь в Олмо-Шамбалу».

Описанная выше история, да и все истории об этой горе вдохновляют на ее посещение. Я чувствую, что попал туда вовремя, чувствую, что раньше было бы рано, позже было бы поздно, а сейчас — самое время, я готов и для меня нет ничего более важного. Не буду рассуждать на тему, что меня туда позвали высшие силы, хотелось бы верить, что такие силы хотя бы есть, но чтобы попасть на Кайлас, в принципе, достаточно купить тур и быть в хорошей физической форме. И, тем не менее, сделать это далеко не так просто. Мне, например, понадобилось двадцать три года, несколько крутых поворотов судьбы и ряд важных решений, чтобы попасть туда.

Где-то за две недели до поездки я начал читать литературу о Тибете, чтобы лучше понять, куда я еду. До этого Тибет в моем понимании был мечтой, таинственным и прекрасным местом для просветления. Я рассматривал Тибет как нечто надрелигиозное, как место, где любому человеку доступно просветление, где живут только просветленные монахи, вместо домов там исключительно храмы и каждый день случаются чудеса. Как оказалось, я был почти прав по сути, а вот деталей никаких не знал.

Первой мне повезло прочесть книгу Ули Франца «Инструкция по применению. Тибет». Эзотерические издания или же художественные для полноценного изучения этой страны не подходят, потому что, как правило, не дают привычного описания. А Ули Франц написал в академическом стиле, разложил историю по датам, периодам, школам, не ударился в мистику, поэтому после прочтения появилось достаточно выпуклое и системное понимание, что такое Тибет. Оказалось, что Тибет в первую очередь это буддизм. Это не светское, а теократическое государство, где религия неразрывно связана с управлением и регулированием жизни граждан (понятно, что с даты вхождения в Китай, формально это уже не отдельное государство). Эту книгу можно прочесть как начальную обзорную книгу, чтобы потом углублять знания с пониманием общей системы и структуры. Затем принялся за «Тибет: сияние пустоты» Е. Н. Молодцовой, которая увлекательно и с допустимой иронией углубилась в легенды, описывающие Тибет. Я планировал продолжать чтение книг и в Тибете — в моем телефоне были закачаны электронные книги так или иначе связанные с этим местом: Агни-йога Елены Рерих, «Шамбала. Сердце Азии» Николая Рериха, «Тайный Тибет» Фоско Марайни, «Буддист паломник у святынь Тибета» Г. Цыбикова и ряд других.

Хочу вести подробный дневник и описывать, что со мной происходит. Как бы то ни было моя цель не развенчать то, что слышал о Тибете, а просто посмотреть и прочувствовать эту страну. Даже в мифы я относительно верю, верю, что в Тибете что-то есть. А теперь буду с ясным сердцем, так сказать, смотреть, что это такое. Перед поездкой сформулировал вопросы, ответы на которые я хочу получить. Также решил прекратить связь с внешним миром (кроме близких), закрыться от мыслей кого бы то ни было извне. Поэтому отключил в телефоне интернет, удалил Фейсбук и спортивный трекер — социальную сеть спортсменов Эндомондо. Даже установил на экран фото горы Кайлас. Хотелось бы еще оставить себя прежнего в Москве, но нельзя же совсем забыть свою личность. Все равно какие-то ее составляющие поедут со мной в Тибет. Так что я просто попытался представить себе, что я никто, пустой сосуд, интересующийся всем наблюдатель, слушатель, без эмоций и строгих размышлений.

Мы летим до Гуанчжоу около 10 часов с пересадкой в Урумчи. Затем оттуда в Лхасу еще около 5 часов, опять же с пересадкой. Итого — 4 перелета, 15 часов в воздухе. Я уже потом посмотрел на карту — это не самый оптимальный путь, ведь мы летим вначале до юго-восточной части материка, затем возвращаемся обратно на северо-запад в Лхасу. По-моему, логичнее лететь через Катманду. Но на тот момент я вообще не думал о маршруте, выбранном организаторами — они уж точно знали лучше меня все нюансы поездки в Тибет и я доверял им полностью, и доверяю до сих пор. Думаю через Гуанчжоу просто дешевле и логистически удобнее. Кстати не стоит пытаться ехать в Тибет без проверенной фирмы сопровождения — наши документы проверяли потом в каждом городе, а гид специально ходил в полицию и отмечался. И у нас не было никаких проблем.

Мы все еще сидим в аэропорту и пытаемся познакомиться, говорим о чем-то, но такое чувство, что каждый из нас с разных планет и контакта пока нет. Светлана к нам не подошла — сидела вдали и пила кофе. Я ни в чем не уверен. Начитался о Кайласе и теперь думаю — так впустит ли он меня? Каждую секунду присутствует определенное напряжение, хотя это больше связано с длительным перелетом, чем с мистикой. Но я как-то более явственно чувствую все, что происходит вокруг. Как оказалось, до самого последнего момента Тибет все еще раздумывал — брать нас на борт или нет. Может кто-то из четырех теноров был лишний?

Самолет на Гуанчжоу отправляется с 24-го «гейта», мы сели рядом с ним, варианта пропустить наш вылет вроде нет. У выхода уже стоит большая очередь. Подошла Света. Говорит — давайте пока посидим, подождем, успеем еще, вот же очередь, как только двинется — мы присоединимся. Мы как-то молча соглашаемся, не особенно задумываясь и подчиняясь ей как лидеру, который знает что делает. Время уже 21.20, а отлет в 21.40. Это значит, самолет задерживают, обычное дело, наверное. Очередь в наш выход не двигается, все нормально. Во мне какое-то беспокойство, но предмет его не ясен. Но моя группа здесь, что создает иллюзию разумности действий — не могут же все четыре человека действовать неправильно. Каждый по отдельности, я думаю, вел бы себя иначе, хотя бы выяснил, что с нашим самолетом, ведь время вылета было через двадцать минут. Но мы в группе и немного полагаемся на всю группу, поэтому продолжаем сидеть и ждать пока очередь в наш выход двинется. Разговариваем о Тибете. И тут я совершенно неосознанно решаю посмотреть табло рейсов. В голове нет никаких мыслей, никакого вмешательства разума. Экран направлен в противоположную от нас сторону, чтобы посмотреть надо отойти на пару шагов назад. Смотрю на табло вылетов и пол уходит у меня из-под ног. Вся величина последствий тут же проносится перед моим взором — мы никуда уже не летим, платим большие деньги за новые билеты, как-то все глупее не придумаешь. Одним словом Тибет не пустил. На табло написано, что выход поменяли с 24 на 23. Кричу остальным о своем открытии. И мы вместе бежим к выходу 23. Там ни одного пассажира нет. «Закрыто» — говорят мне сотрудники аэропорта за стойкой или мне это только кажется. Через пятнадцать минут вылет, я понимаю, что мы опоздали. Но не сдаюсь, говорю нас четверо, нам надо на этот рейс. Судорожно ищу свой посадочный талон. Талон куда-то запропастился. Ищу еще. Оказалось, я переложил его в рюкзак, хотя всегда держу в кармане. Вижу растерянные лица нашей группы. Нас пропускают. Бегу по карману к самолету, думаю, только бы не закрыли дверь. Дверь открыта. Забегаю в самолет. Следом остальные. Успели. Сажусь. Выдыхаю. Все-таки я лечу в Тибет.

Пока летим, я пытаюсь читать про буддизм. Буду вставлять в текст интересные для меня вырезки из прочитанного. Не всегда это будет к месту, но сохраню все в первозданном виде, ведь цели сделать структурированный академический труд о Тибете и буддизме я перед собой не ставлю. Прочел, например, у Молодцовой, что истину, согласно буддизму, можно найти только в одиночестве. Будда может только показать путь, но просветления ты должен добиться самостоятельно. Никто не поможет и не даст руку. Напротив, будут искушения, чтобы не сделать этого. Поэтому надо надеяться только на себя и только самому принимать решения. Сам Сиддхарта Гаутама (по-другому, Будда Шакьямуни или просто Будда) двадцать девять лет жил в прекрасном замке с женой и ребенком и все же ушел из дома, чтобы найти покой души. Никто ему этого покоя не дал и он самостоятельно в результате определенного пути понял, что надо делать.

Но вскоре ко мне подошла стюардесса и прекратила мое изучение буддизма — телефон, оказывается, нельзя включать даже после набора высоты (самолет Китайских авиалиний). На пересадке в Урумчи (Китай) удивило, что в аэропорту объявления произносили на китайском и на русском. Долетели до Гуанчжоу, а там тропики настоящие — сразу по выходу из самолета окунулись во влажную жару. На трапе меня спросили из Москвы ли я и наклеили синюю круглую наклейку на мое плечо. Впервые вижу такой способ помечать пассажиров, видимо для китайцев мы на одно лицо. Посадили в отдельный автобус и увезли в аэропорт. Даже не знаю, зачем нас отделяли. 15.00 по местному. Время на пять часов больше чем в Москве — кстати, это время действовало и во всем Тибете. Пока летел в Гуанчжоу несколько раз удивлялся сам себе, что я лечу в Лхасу. До сих пор не верю. Нас встретил гид, его звали Леша, он китаец, три года жил в Москве. Но, конечно же, он никакой не Леша, но видно настоящее его имя выговорить нам не под силу. Он дал нам пермит (разрешение на въезд) в Тибет.

Из приложения к пермиту я узнал возраст остальных — Светлане 27, Жене — 38, Алексею — 61, а мне действительно 36. Я где-то прочел, что в Китае везде курс одинаковый, поэтому поменял доллары в аэропорту — курс там указан 6,2, но фактически 5,8, так как берут комиссию. Позже с рук и в городских обменниках я менял по более выгодному курсу. Заселились в небольшой отель рядом с аэропортом. Никто из сотрудников не говорит по-английски, но у всех на телефонах Гугл переводчик. Завтра в 8 утра мы летим в Лхасу. А пока легли передохнуть.

Я уже много написал, а ведь еще даже не долетел до Тибета. Но завтра я буду там! Сижу в гостинице, почему-то подвожу итоги своей жизни, пытаясь проследить логику своего пути в Тибет. Ведь я давно уже забыл, а может никогда и не знал, что же конкретно я хочу от Тибета, почему он меня тянет? Почему Тибет? Пока я не вылетел в Тибет, я особо не понимал, зачем лечу туда, это была в целом обычная поездка, обычная галочка в списке желаний, но как только я оказался «в метре» от своей запыленной мечты, я вдруг понял, что все делаю правильно и меня охватило радостное ожидание новых впечатлений и важных изменений.

Пошел погулять. Отель находится далеко от города, в пяти минутах езды от аэропорта, в каком-то лесу, но погулять «по Китаю» стоило. Нашел ресторан. Все меню на китайском. И никто английский не знает. Продавец включила переводчик на телефоне. Сошлись на каком-то супе и белом рисе. Принесли огромную тарелку, которую я с трудом съел. Играла музыка. Вернулся в отель. Лег спать. Но спать не хочу — ведь в Москве еще восемь вечера, а тут час ночи. Прошло некоторое время. Я все еще не сплю. Ночь перед перелетом в Лхасу. Переводится, кстати, «столица богов». Почитал Рериха про Махатм, которые якобы живут и в районе Калайса. Рерих пишет, что несколько раз видел людей, с ясным ликом, которые жили обособленно от людей и никто не знал где. Рерих пишет: «Другой лама красной секты сказал нам про чудесных азаров индусского вида, длинноволосых, в белых одеждах, иногда появляющихся в Гималаях. Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и как объединять их с космическими токами». Махатма — это высокоразвитый человек, занятый индивидуальным духовным ростом и развитием земной цивилизации в целом. Оглядываясь на сегодняшний день понял, что я очень много написал и уже пришли полезные мысли (некоторые из которых, кстати, решил не публиковать, поскольку они касаются только меня и будут скучны другим). Как бы то ни было важно, что я уже задумался о своем пути, задал вопросы и начал размышлять.

6.6.16. Лхаса. На улице солнце, светло. Сижу в самолете на Лхасу. Удивительно спокойно на душе. Зашли вдумчивые люди. Тибетцы. Может монахи. Их взгляд глубок и внимателен, даже доброжелателен, на лице спокойствие. Хорошо. Комфортно. Безумно интересно. Атмосфера легкости и просветленности. Кстати, оказалось это были не тибетцы, а китайцы — они вышли на технической остановке в китайском городке. Но на тот момент под впечатлением я считал их просветленными тибетцами.

Прилетели в Гонггар — аэропорт Лхасы. Настроение приподнятое. Каждую минуту удивляешься и не веришь, что ты в Тибете. Нас встретил Риксан — гид на все время. Он сразу мне понравился, улыбающийся, открытый и внимательный. Он надел нам на шею белый шарф — как сказал Алексей это «хатык» (священный шелковый шарф, который преподносится в знак почтения). На шарфе различные надписи и свастика (наверное, все знают, что этот знак не придумал Гитлер, а взял из Тибета и на самом деле это символ Солнца, удачи, счастья и созидания). Садимся в наш автобус и едем в Лхасу 60 км. Вокруг небольшие горы без растительности. Пока мы ехали, видели мощную стройку современных многоэтажных домов — Риксан говорит это для китайцев и очень дорого. Читаю Рериха и его слова отражают настроение: «…Продолжим наше хождение пилигрима через Бенарес, где, сказано, будет рожден Майтрейя. Пересечем старую дорогу на Кадарнат, ведущую к Великому Кайласу, местопребыванию мощных отшельников, и к путевому знаку на Шамбалу». Действительно, мы теперь как бы пилигримы (паломники). Мы в Тибете. А Кайлас все ближе.

В самой Лхасе дома маленькие, в основном двухэтажные. Нас заселили в прекрасную гостиницу, раскрашенную в национальном тибетском стиле. Я почему-то думал, что Лхаса это деревня, где трудности с водой, туалет на улице и жить мы будем в спартанских условиях. Но гостиница выше среднего европейского уровня, даже роскошная. Затем мы прогулялись по городу. Со мной сфотографировались две тибетские школьницы и показали в объектив язык (вряд ли по тому древнему обычаю Тибета, когда высунутый язык означал почтение). Знакомство происходит так — я просто иду, меня с любопытством разглядывают, дети пытаются схватить за руку, улыбаются и самые смелые просят сфотографироваться. Еще больше рассматривают наших «белых девушек» Светлану и Женю, они вообще вызывают восхищение местных. Тибетцы английский не знают совершенно и общение происходит на языке жестов. Купил карту Лхасы на китайском, буду в Москве многозначительно делать вид, что умею читать на китайском. Купил чай и всякую всячину. Немного пошатывает, все-таки высота 3650 метров, организму нужно время, чтобы акклиматизироваться. Но мне гораздо лучше, чем на Пике Ленина, где на этой же высоте (высота базового лагеря) мне было плоховато.

Мы живем в одном номере с Алексеем. Он постоянно мажется мускусом, пьет валериану, ест соду, заваривает специальные чаи. Уж не знаю, откуда он взял именно такой рацион. Как я понял из его разговоров, он боготворит Рерихов, Агни йогу, даже цитирует на память целые абзацы из их сочинений. И с ним постоянно что-то случается. В аэропорту, например, именно его полностью досматривают, а нас пропускают без осмотра.

07.06.2016. Лхаса (дворец Потала, монастырь Джоканг, улица Баркор, резиденция Норбулинг). Ночью с Алексеем случилась горная болезнь — он полноват, спортом не занимается, высотного опыта не имеет и потому ему тяжело (даже слишком тяжело для такой небольшой высоты). Всю ночь его тошнило, он кашлял, пил свой чай, мазался мускусом, зажигал свечи, махал руками, что-то шептал сам себе. Я пытался его как-то поддержать, посоветовать врача, но ему моя помощь была не нужна.

В 7:00 проснулся и выбежал на пробежку. Куда бы я ни приезжал, везде я бегаю по утрам и вижу гораздо больше, чем пешеходы. Это такой способ осмотра. А пробежки на высокогорье отличный способ улучшить свою форму при соблюдении определенных правил. Пульс довольно быстро поднялся, дыхание стало быстрым и я перешел на шаг, пока пульс не успокоился. Потом вновь побежал. Моя цель была не превышать определенные пульсовые значения исходя из моих пульсовых зон, рассчитанных по данным специального теста. Состояние комфортное. В парке пару человек занималось гимнастикой. Никто больше не бегал. Жители Лхасы шли на работу, школьники в одинаковой спортивной бело-голубой форме шли в школу. Почти все ходят в марлевых повязках от пыли и закрывают от солнца все открытые участки тела — надевают шляпы, перчатки, длинные рукава, защищаются зонтиками. Все потому, что в Тибете повышенная солнечная радиация. Но больше удивило другое — насколько здесь все религиозны. Тибетцы сосредоточенно перебирают четки либо крутят маленькие молитвенные барабаны в каждый момент времени. Сложно представить, чтоб в Москве повсеместно люди выполняли духовные практики прямо на улице. А в Тибете у каждого человека в руке четки или барабан, на одежде символы буддизма, а в любом помещении можно без труда найти религиозные предметы. Кстати секрет молитвенного барабана прост — там внутри есть свернутая в трубку бумага, на которой бесчисленное количество раз записана мантра «Ом мани падме хум» и считается, что при кручении барабана человек произносит эту мантру столько раз, сколько она записана и прокручена. По часовой стрелке крутят буддисты, против часовой бонцы — представители старинной, добуддисткой религии Тибета.