Гленн Мартенс: «Я мечтаю одеть английскую королеву»

Под конец ноября в Москве в новеньком KM20 принимали дорогого гостя — креативного директора Y/Project Гленна Мартенса. Он — человек-успех. За три года на посту (после трагической кончины основателя Йохана Серфати) Гленн вывел бренд на совершенно новый уровень. Добавил женскую линию и, применив концептуальный подход Мартина Маржела, изобрел много новшеств — например, знаменитые брюки, которые легко превращаются в элегантные (стриптизерские) шорты. Стройные модницы от них без ума. Y/Project при Мартенсе — одно из самых интересных явлений современной моды, о котором говорят и которое «хотят» все без исключения.

У бельгийца за плечами архитектурный институт, антверпенская Королевская академия изящных искусств, работа в Jean Paul Gaultier, собственная марка, место в шорт-листе премии LVMH и премия ANDAM, которую ему вручили прошлым летом. При взгляде на список заслуг успеху проекта Y/Project, в который Гленн вкладывает всю душу, удивляться не приходится. В чем именно секрет, он рассказал сам.

В твоих работах много от кутюра — все эти рюши, архитектурные силуэты, декор. Не планируешь ли создать полноценную кутюрную коллекцию и поучаствовать в Неделе высокой моды?

О нет-нет, мои коллекции очень эклектичные — там есть референсы ко всему — от уличной моды до исторических нарядов — это касается и женской и мужской линий. Женская, на мой взгляд, почище: в ней полно женственной повседневной одежды, которая выглядит очень сексуально, временами даже чересчур откровенно, и в то же время есть вещи по-настоящему кутюрного уровня — вечерние платья. Мне нравится это разнообразие, ведь я работаю для самых разных женщин. А порой и в одном человеке сочетается несколько типажей. Мои коллекции как раз про то, как быть самой собой и быть разной. Сейчас существует феномен «армии адептов бренда», так вот люди, которые становятся частью такой армии, порой теряют свою собственную сущность, сливаются с этой толпой единомышленников. И это нормально. Но мне хочется дать моим клиентам свободу самовыражения, возможность подчеркнуть свою индивидуальность.

Ты сказал, что некоторые вещи в коллекциях Y/Project слишком откровенны и сексуальны. Я заметила, что некоторые, наоборот, совершенно закрыты. Что, на твой взгляд, сексуальнее — прозрачный комбинезон или пуританское платье в пол?

На мой взгляд, это зависит от мироощущения, от самого человека. Легко быть сексуальной в мини-юбке или в коротких шортах. Но можно быть не менее сексуальной и в скромном белом платье. То же самое можно сказать об утонченности — разве нельзя выглядеть утонченно, надев на себя, условно, всего два сантиметра ткани? По мне — запросто. Все зависит от человека.

Не собираешься ли ты сделать что-то попроще, более базовую линию?

Думаю, мы никогда не будем делать, что называется, базу-базу: простейшую повседневную одежду с логотипом. Все-таки наша база содержит в себе элементы роскоши. Мы делаем треники и худи, но бегать в них не пойдешь, уж очень они близки к высокой моде — высокая посадка, дополнительные слои, складки, декор молниями — много усложнений. За ними стоит серьезная концепция, в них вложено много мастерства. Мы часто используем очень базовые материалы, но много внимания уделяем конструкции, крою и прочему. Я хочу быть честным со своими клиентами — мы люксовый бренд, и я искренне верю, что уличная одежда может существовать в рамках этого сегмента.

И все-таки, может быть, ты планируешь какую-то коллаборацию с более демократичным брендом?

Хм, в плане есть, мы кое над чем сейчас работаем. Не могу пока сказать, над чем именно, это большая тайна. Ждите новостей. Скажу только, что, выбирая партнера из числа масс-маркет-брендов, мы должны убедиться, что он достаточно хорош, чтобы выдержать уровень, качество и так далее.

Теперь про архитектуру. По первому образованию ты архитектор, и в твоих работах есть архитектурные референсы — босоножки-спирали, например, похожи на башню Третьего Интернационала Татлина. Думал ли ты о ней вообще?

О-о, и правда похоже! Честно говоря, текущая коллекция осень-зима — всего лишь вторая, обувь в которой нашего собственного производства. До недавних пор у нас на это не было денег. Когда я стал креативным директором, Y/Project был на грани банкротства. Мы все делали с самого начала. Так вот два года назад мы наконец смогли немного выдохнуть, перестать затягивать пояса и смогли начать работать над своей линией обуви. До тех пор мы покупали обувь для шоу. Угадай где? В стрип-клубах, в странных магазинах в Чайна-тауне. Так вот эти спиральные босоножки как раз оттуда. Они довольно вульгарные. Но ведь необязательно носить их «натянутыми» до самого бедра. Можно спустить спираль вниз — будет выглядеть поскромнее.

Ищешь и находишь ли ты вдохновение в архитектуре?

Бывает, реже в современном конструктивизме, чаще в архитектуре исторических зданий. Они передают атмосферу определенного периода, для меня она источник вдохновения. Архитектура — моя первая любовь как с точки зрения искусства, так и ремесла. Поэтому все мои коллекции начинаются с конструкции. Я ищу способы интересно «построить» вещь, как «перестроить», деконструировать привычную форму.

Если говорить о конкретных стилях, я сам из Брюгге, это в Бельгии. Там сейчас все ровно так, как было в XIV веке. И я очень люблю эту мрачную готику, потому что это мой дом. Но вчера я гулял по Красной площади, любовался Кремлем, церквями и был поражен их красотой. У меня вообще довольно эклектичный вкус.

Кто твой любимый дизайнер из тех, кто сейчас уже не работает?

Их много! Каждого я люблю за что-то конкретное, за индивидуальный подход к делу. Вионне, Диор, Баленсиага и другие мастера — все они заложили основу современной моды. Они изобрели много нового в свое время. Нам остается переосмыслять их изобретения. Мне нравится погружаться в историю костюма. Буквально сегодня я был в вашем Государственном историческом музее, насмотрелся там на наряды царей — коронационное платье — вау. Я помешан на исторических нарядах.

Но если говорить о современной моде, которая склонна интерпретировать — главная фигура тут, конечно, Мартин Маржела. Он основатель целой школы концептуализма. Он больше чем дизайнер, он изменил творческое мировоззрение своего поколения и всех будущих поколений дизайнеров. Многие мои современники работают согласно его концептуалистской идее. На мой взгляд, Маржела — это в большей степени идея, нежели эстетика. Кто-то копирует его манеру, кто-то, я в частности, придерживаясь заданного курса, старается делать что-то свое в формате его школы.

А кого из своих современников особенно уважаешь?

Все дизайнеры работают по-разному. Кто-то, как например Демна в Balenciaga, ставит во главу угла бизнес-стратегию. Он одним из первых начал это делать, и я очень уважаю такой подход. Потому что мода в первую очередь бизнес, способ заработка. Это ни в коем случае не значит, что сами творения Демны с точки зрения дизайна не интересны. Мне очень нравится его интерпретация Balenciaga. Но я отчетливо вижу, что это не просто очень красивые, талантливые коллекции, они еще и досконально продуманы тактически. Я, кстати, во время учебы был его fit-model (модель, на кого во время работы над коллекцией в студии «сажают» все вещи. — Прим. ред.).